Меню

Дачные маленькие дома с газобетона

Особенности постройки дома из газобетона

Главным критерием выбора стройматериала многие люди считают низкую цену, особенно привлекательную, когда она имеет адекватное соотношение с качеством. Таким достоинством обладают газобетонные блоки, весьма активно использующиеся в частном строительстве. Они имеют малый вес, удобный формат, легко обрабатываются вручную, что при наличии готового фундамента позволяет возвести небольшой дом из газобетона за считанные недели. Расскажем, как выглядит весь этот процесс, и что нужно знать, чтобы избежать досадных ошибок.

Достоинства и недостатки дома из газобетона

Прежде, чем разбираться в перипетиях строительства мини дома из газобетона, нужно иметь представление о материале, как таковом. Поэтому для начала предлагаем информационную таблицу о его физических свойствах и эксплуатационных особенностях:

Положительные характеристики Недостатки, которые требуют принятия мер
Геометрическая форма. Если хотите, чтобы дача из газобетона получилась эстетичной и тёплой, используйте для кладки стен блоки автоклавного твердения. Они отличаются идеальной геометрией, с погрешностями в размерах всего 1-2 мм. Влагоёмкость. Наличие открытых пор даёт материалу как положительные качества, так и отрицательные. Таковым является повышенная способность камня абсорбировать влагу, насыщаться парами. Чтобы этого не случалось, стены нужно правильно защитить в процессе отделки.
Экологичность. Газобетон обладает коэффициентом экологичности 2 (лучше только у дерева – 1). Для примера, у его конкурента пенобетона он равен 4, а у кирпича — 10. Радиоактивность материала составляет 54 Бк/кг, что в 7 раз ниже нормативно разрешённого показателя. Появление трещин. Есть три основных причины, по которым на газобетонной кладке появляются трещины:

  1. Перепады влажности и температуры. Поэтому материал, который в принципе в утеплении не нуждается, лучше всё же утеплять снаружи.
  2. Недостаточно жёсткий фундамент. Чтобы газобетонная кладка меньше реагировала на подвижки грунта, фундамент должен быть обязательно монолитным. Если использованы сваи, то монолитным должен быть ростверк.
  3. Чрезмерная нагрузка от ж/б плит перекрытия. Чтобы стены были тёплыми, газоблоки для кладки лучше брать менее плотными (400-500 кг/м³). Однако них недостаточно прочности, чтобы воспринимать высокие нагрузки. Перекрытия лучше делать балочными, или же устраивать их из сборного газобетона.
Теплоэффективность. За счёт наличия равномерно распределённых воздухонаполненных пор, бетонный камень приобретает свойства, характерные для древесины. В результате, у них одинаковый коэффициент теплопроводности. Морозостойкость. По сравнению с кирпичом или тяжёлым бетоном, у газобетона невысокой плотности коэффициент морозостойкости мал – всего F25. Но это не значит, что дом не простоит больше 25 лет. Если фасад будет защищён от намокания, а изнутри (если дачный дом из газобетона отапливаемый) сделана грамотная пароизоляция, срок его службы автоматически удваивается.
Трудоёмкость возведения кладки. Малый вес и крупный формат блоков, возможность их ручной обработки, позволяют возводить 1 м² за час, тогда как на кирпичную уходит все 4. Малая прочность поризованного камня к вырывающим нагрузкам. Такая характеристика актуальна, когда возникает необходимость повесить на стены тяжёлый предмет. Особых проблем в этом нет, достаточно применить специальный крепёж для ячеистого бетона.

Примечание: Проекты небольших домов из газобетона часто проектируются с навесным фасадом. То есть, для отделки стен используют материалы, монтируемые по обрешётке. В этом случае, рекомендуется для кладки стен использовать изделия повышенной плотности – не менее D600, которые обеспечат лучшую фиксацию элементов каркаса.

Устойчивость к огню. Материал не горюч, имеет класс устойчивости к пожару К0. Необходимость внешней и внутренней защиты. О повышенной способности газобетона насыщаться паром и влагой уже говорилось. В связи с этим изнутри требуется пароизоляция, а снаружи у пара должна быть возможность выйти наружу.

На заметку: Если дача не отапливается, достаточно просто сделать любую отделку фасада, чтобы стены не подвергались атмосферному воздействию.

Цена и затраты на кладочную смесь. Стоимость газоблоков (автоклавного твердения) у разных производителей варьируется от 2550 до 3550 руб за 1м³. Это вдвое меньше стоимости кирпича, который монтируется при большом расходе кладочного раствора. Газоблок, если он хорошего качества, можно укладывать на специальный тонкослойный клей, который хоть и строит дороже обычного раствора, но расходуется в 5-6 раз экономичнее. В итоге себестоимость кладки из газоблока получается гораздо более низкой.

Состав газобетона

Если классифицировать газобетон по технологии изготовления, то существует два вида: автоклавный и неавтоклавный. Основным ингредиентом первого является кварц, размолотый практически до дисперсии цемента (на его производство, кстати, уходит меньшее количество вяжущего).

  • Отформованные изделия обрабатывают в автоклавных установках, в которых давление пара до 12 атм обеспечивается специальной котельной. Содержание такого оборудования способствует росту затрат, поэтому неавтоклавные изделия, твердеющие в естественных условиях, получаются значительно дешевле.
  • Но дешёвый способ производства не способствует получению продукции высокого качества. Неавтоклавные блоки имеют меньшую прочность, существенные отклонения от заданных размеров, менее презентабельный внешний вид.
  • Необработанные в автоклаве газоблоки выглядят хуже — главным образом из-за неприглядного серого оттенка. Для улучшения внешнего вида и свойств бетонного камня, твердеющего в естественных условиях, производители вводят в состав различные добавки (в том числе полимерное волокно) и ускорители твердения.

На заметку: Чтобы построить обычный дачный дом 4 на 4 из газобетона, качества неавтоклавных блоков вполне достаточно, но для возведения постоянного капитального жилья лучше всё же брать автоклавный материал. Цвет его после пропаривания получается почти белый и без ненужных добавок, а остальные характеристики – на порядок лучше.

В составе автоклавного газобетона только:

  • портландцемент без минеральных добавок (М400-М500);
  • негашёная молотая известь;
  • песок, содержащий не меньше 90% кварца;
  • вода без активных примесей;
  • газообразующие добавки (алюминиевая паста «Газобетолайт»);
  • пластификатор (поташ или жидкое стекло).

Проекты мини домов из газобетона

Даже дом эконом из газобетона желательно строить по проекту. Во всяком случае, многие компании, специализирующиеся на проектировании и строительстве домов под ключ, наряду с шикарными многоэтажными коттеджами предлагают и неплохие решения для дачных домов. Причём, если вы заключаете договор на строительство дома, проект чаще всего получаете в подарок.

В противном случае, придётся заплатить (ориентировочно — цены в рублях, на начало 2020 года):

  • за сам проект – 25000;
  • за паспорт проекта – 5000;
  • за привязку к местности – 6000;
  • за раздел инженерных сетей (если дачные удобства будут не во дворе, а в доме) – 12000.

Маленький домик с террасой и мансардой, размером в плане 6*6 м, может быть спроектирован так:

  • фундамент ж/б лента;
  • стены из газоблока толщиной 250 мм;
  • наружное утепление пенопластом (лучше подходит для неотапливаемых домов);
  • перекрытие ж/б монолит;
  • крыша черепичная;
  • фасад с облицовкой деревом, сайдингом или штукатуркой.

Стиль в типовых проектах чаще европейский, но можно заказать любой другой. В процессе привязки к местности и по согласованию с заказчиком, может быть изменена конструкция фундамента, планировка комнат, взаимоположение и размеры проёмов, конфигурация кровли, материалы фасада. При желании можно добавить балкон или эркер, пристройку в виде гаража, либо сауны.

Подобные коррективы могут значительно повлиять на стоимость постройки и проектов домов из газобетона. Но в среднем она составляет 22 000 руб/м² за черновую коробку, 26 000 руб/м² с подготовкой под отделку, и 30 000 руб/м² под ключ с отделкой.

Как построить дачный дом из газобетона

Дачные дома крайне редко используются для круглогодичного проживания. Зимой люди если и выезжают за город, то раз в неделю, в выходной, отапливая комнаты камином или обогревателем. В таких условиях эксплуатации делать стены боле толстыми, чем 25 см, просто нет смысла. Лишняя толщина удлинит время, необходимое на прогрев, да и летом не даст дополнительной прохлады. Значит, стеновые блоки нужно взять размером 625*200*250 мм.

Подготовка всех материалов и инструментов

Если возводить коробку планируете самостоятельно, придётся запастись не только материалами, но и необходимыми для работы инструментами.

  • Для обеспечения ровности кладки используется водяной и пузырьковый уровень, угольник.
  • Для замешивания клеевой смеси нужна чистая пластиковая тара и строительный миксер (можно использовать дрель с соответствующей насадкой).
  • Газобетон можно резать дисковой пилой, но он поддаётся и ручной резке – ножовкой для ячеистого бетона.
  • Для дозирования клея и его равномерного распределения по поверхности блоков, используют зубчатую кельму либо специальную каретку. Ширина инструмента должна соответствовать толщине стены.
  • Для сглаживания отрезанного блока и устранения перепадов на горизонтальной поверхности кладки используют тёрку.
  • Для нарезки пазов под арматуру нужен электрический или ручной штроборез.
  • Корректируют положение блока в кладке киянкой.

Что касается измерительных и общестроительных инструментов, то они у каждого строителя и так под рукой.

Фундамент под дом

Под газобетонный дом можно устроить фундамент любой конструкции – главное, чтобы он был жёстким, подходил к типу грунта и не требовал излишних вложений, которых дачный домик обычно не предполагает. Поэтому, не будем сильно распространяться на тему видов фундаментов, а предложим сразу то, что будет идеально именно для дачи.

Вариант 1 — ленточный

При строительстве маленького по площади и высоте дома, можно смело предусматривать фундамент малого заложения. При формировании ленты важно соблюсти пропорции высоты к ширине 2:1. То есть, высота должна быть вдвое больше ширины, тогда любая балка лучше работает на изгиб. При толщине стены в 250 мм, ширина фундамента должна быть 350 мм.

Соответственно, если умножить её на два, высота получится 70 см. Из них 30 см может быть заглублено в почву, а 40 см в виде цоколя возвышаться над уровнем грунта. Под фундаментом обязательно предусматривается утрамбованная щебнем песчаная подушка толщиной 20-30 см. Бетон для заливки берётся класса В22,5, внутреннее армирование выполняется из стержней АIII, диаметр 12 мм.

Но можно сделать гораздо проще – использовать для заливки ленты специальные блоки с пустотами, которые сыграют роль несъёмной опалубки. Их существует немало разновидностей. Например, можно взять вариант из сухопрессованного бетона шириной 400 мм. Их высота составляет 200 мм (можно уложить в три ряда), длина – 500 мм.

Блоки укладываются пустотами вверх с тем, чтобы их было удобно заполнять бетоном. Для прочности кладка дополнительно армируется одним горизонтальным и множеством вертикально установленных (по числу пустот) стальными прутами. Преимуществом такой ленты является возможность начинать кладочные работы уже на второй-третий день.

Вариант 2 — свайный

Если грунт на участке нестабильный, влажный или имеет перепады рельефа, фундамент однозначно должен иметь свайную конструкцию. Использовать винтовые металлические сваи, под строительство газобетонного дома ЗАПРЕЩЕНО! Поэтому предпочтение лучше отдать буронабивным сваям, которые заливаются из тяжелого бетона прямо в грунте или в асбоцементной трубе.

Поверх свай обязательно заливается ростверк. Это тот же ленточный фундамент, только не заглубляемый в грунт. Для него точно так же устанавливается опалубка и вяжется арматура. После заливки бетону нужно дать достичь 70% прочности, и только потом можно будет приступать к кладочным работам.

Укладка блоков

Итак, у вас готов фундамент и вы собираетесь приступить к выкладке стен. С чего начать? А начинать придётся с выравнивания опорной поверхности фундамента, которая выполняется обычным пескоцементным раствором, даже когда сами блоки монтируются на клею.

  • Неровности основания вытягивают стяжкой толщиной 1,5-2 см, а после её затвердевания расстилают сверху полосы гидроизола или любой другой рулонной битумной гидроизоляции, наклеивая их на слой битумной мастики. Этот слой гидроизоляции не позволит влаге от фундамента подниматься по капиллярам к стенам.
  • Поверх него, тоже из раствора, будет устраиваться постель для первого ряда блоков. Второй и последующие ряды лучше монтировать на клей. Кладочные смеси для ячеистых бетонов продают в виде сухих смесей, расфасованных в мешки по 25 кг. Их остаётся только затворить водой, как предписывает инструкция – и можно работать.
  • Сначала в тару наливается вода, затем, при постоянном помешивании, подсыпается смесь. Доведя раствор до сметанообразной консистенции, оставляете его минут на 10 для набухания, затем перемешиваете ещё раз и приступаете к монтажу.

На заметку: Кладка, выполняемая в зимнее время, предполагает использование зимних клеёв. Затворяться они должны подогретой градусов до пятидесяти водой, на улице их держат под крышкой, чтобы быстро не остывали.

  • Чтобы было проще соблюдать высоту рядов, по углам необходимо устанавливать порядовочные рейки с указанием местоположения проёмов. Между ними натягивается причальный шнур, который в свою очередь обеспечит горизонтальность ряда. Первый блок устанавливается на той точке фундамента, где с помощью водяного уровня обнаружена самая высокая точка.
  • Положение блоков в начальном ряду должно быть таким, чтобы их верхние грани создавали единую плоскость без перепадов. Именно для этого под ними и используется цементно-песчаный раствор – чтобы за счёт его толщины можно было нивелировать погрешности основания.

На заметку: Незначительные перепады обязательно устраняют тёркой. Игнорировать их нельзя, так как из-за возникающих в этих местах напряжений, на кладке могут появляться трещины.

Укладку блоков второго ряда начинают с этого же места. Целый блок устанавливается над половинкой, и это обеспечивает необходимое смещение швов. Для удобства работы в угловых зонах и на пересечении стен лучше выложить маяки.

Армирование газобетона

Любые каменные работы, в том числе и кладка из газоблоков, предусматривают внутреннее армирование. Многие ошибочно полагают, что оно увеличивает несущую способность стен. На самом деле, арматура просто призвана усилить те места, на которые приходятся наибольшие нагрузки. Это зоны опоры перемычек, глухая часть кладки под оконным проёмом, верхний обрез стены, на который опирается перекрытие или стропила. Здесь по периметру стен устраивается монолитная балка с арматурным каркасом как в ленточном фундаменте, которая и будет воспринимать нагрузки от кровли.

Стены, если в них нет проёмов, необходимо армировать только когда их длина превышает 6 м, а высота 3 м. Для этого берётся стержневая периодическая арматура диаметром 8 мм, и закладывается в вырезанные штроборезом две параллельные штробы. Если толщина стены 200 мм и менее, то достаточно и одного ряда арматуры. Но тогда она должна иметь больший диаметр (обычно 10 мм).

Примечание: При штрабировании не забывайте о технике безопасности. Надевайте не только перчатки, но и очки, так как пыль и мелкие осколки камня могут попадать в глаза. Всё это обязательно сметается щёткой перед тем, как утопить арматуру в клею.

Как вариант, для армирования кладки могут использоваться различные виды кладочной сетки.

Заключение

Дополнительное армирование может применяться при возведении стен в зимнее время. В угловых зонах, в местах пересечения стен и опирания на них перекрытий, кладку усиливают гибкими связями. В стене, отделяющей отапливаемое помещение от неотапливаемого (например, если вы к дому пристраиваете гараж), нужно предусмотреть деформационные швы. Вместо этого стену можно армировать через три ряда на четвёртый независимо от того, какую она имеет высоту и длину.

Источник

Дача из газобетона: история строительства

Когда речь заходит о том, из какого материала построить дачу, то первое, что приходит в голову — использовать дерево, например, брус, или возвести дом по каркасной технологии. Оба варианта проверены временем и доступны для самостройщиков. Наш портал уже рассказывал о том, как реконструировать старую дачу, используя методику «каркасостроителей», и из чего лучше строить дом: обычного или профилированного бруса.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником Assi73, решившего построить дом, предназначенный для сезонного проживания (весна-осень и изредка зима) из газобетона.

Газобетон привлёк меня тем, что он легко обрабатывается, пилится, штробится, пожаробезопасен, да и работать с ним легко. Дом растёт буквально на глазах.

По мнению многих пользователей портала, каркасный дом при сезонном проживании проще прогреть до комфортной температуры, чем каменный, например, приехав в него пятницу вечером. Но пользователь твёрдо решил строиться из газосиликата, со временем оборудовав дачу чугунной печью-камином с кирпичным отопительным щитком, для увеличения теплоёмкости конструкции. В итоге концепция полностью оправдала себя — сейчас за пару часов удаётся нормально прогреть первый этаж.

По словам Assi73, на обдумывание и проектирование дома у него ушел целый год, в течение которого он читал наш портал, рассчитывал и делал чертежи.

Примечание: Коричневым цветом выделен отопительный щиток, рядом чугунная печь-камин.

Исходные данные для строительства и основные размеры дачи:

  • Площадь участка – 4 сотки.
  • Грунт – 30 см плодородка, далее идёт суглинок и глина, местность болотистая.
  • Размеры дома – 5х8 м.
  • Фундамент – монолитный ленточный, сечением — 1100х300 мм.
  • Материал стен — газобетон D500 600х250х300 мм.
  • Перекрытия – брус 100х150 мм.
  • Второй этаж – каркасная утеплённая мансарда.
  • Крыша – двускатная.
  • Кровля – металлочерепица.
  • Ориентировочная смета – 600 тыс. руб.

Сначала пользователь разметил место под фундамент и выкопал траншею глубиной 0.8 м. Песчаная подушка и дренаж участка в данном варианте не делались.

Копали траншею рабочие, которых я нашел по объявлению. Не сказать, чтобы очень сделали это хорошо, в одном месте траншея получилась кривой, в другом — стенки обвалились, но справились. Ещё я сразу не сказал им, куда сваливать грунт. В итоге они накидали его в центр фундамента.

Траншею под фундамент 5х8 + 3 ямы под столбы под пристрой — летнюю веранду, глубиной в 1 м, копали 4 человека. По цене 1000 руб за 1 куб. Всего выкопали 10 кубов примерно за 8 часов.

Примечание: цены указаны за 2014 год.

Распрощавшись с этой бригадой, пользователь нанял другую — для вязки арматуры и изготовления опалубки. Арматуру взяли «десятку», положив по 3 прутка сверху и снизу ленты. Из 110 см – 80 см оказались в земле, а 30 см над землёй. Закончив с этим, приступили к заливке фундамента, для чего заказали два миксера. Один на 5 кубов, а второй 9-кубовый.

Бетон заказали М200. Я посчитал объём, и вышло, что нужно залить 12.5 кубов, но строители сказали, что бетон нужно заказывать с запасом. Так и сделал. Заказал 14 кубов и не прогадал.

На нашем портале есть статьи, где подробно рассказывается, как рассчитать опалубку под фундамент, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и как сделать бетон самомес.

Первый миксер разгрузили за 30 минут. Второй за 1.5 часа, причём, Assi73 специально взял в этот день отгул, чтобы лично контролировать заливку. «Лишний» куб бетона как раз ушёл на заливку столбчатого фундамента под веранду. По словам пользователя, фундамент получился ровным и крепким, а строителям за работу он отдал 18 тыс. руб за 2.5 дня работы.

Закончив «нулевой» цикл, переходим к кладке стен. Отказавшись от услуг 1-й бригады (слишком много запросили за работу), пользователь нанял гостей с юга по цене 1200 руб. за кладку 1 куба газобетона. Ударив по рукам, заказали первые 14.5 кубов газобетона.

На этом этапе пользователь совершил ошибку — не проконтролировал начало работ. В итоге, приехав на участок, он увидел, что ребята уже уложили 4 куба блоков, причём первый ряд положили на фундамент, прямо на клей, мотивировав это тем, что он ровный.

Т.к. строители пренебрегли этим правилом, то в одном месте кладки пошла волна, а местами – ступеньки.

Сделав внушение, Assi73 заставил горе-строителей затереть все перепады тёрками и вывести кладку в один уровень. Также каждый 4-й ряд кладки армировали двумя прутками арматуры, диаметром в 10 мм заложив их в штробы.

На фото выше состояние стройки за 5 дней, если считать с момента копки траншеи. Скорость кладки впечатляет. Подумав, я решил отказаться от услуг бракоделов, а дальше вести работу самостоятельно, тем более, что сам процесс нехитрый. Также подошло время делать армопояса и надоконные перемычки, а доверять ответственную работу этой бригаде я не хочу.

Окончательно вывело из себя пользователя то, что бригадир строителей на вопрос, как они будут делать армопояс, спросил, а зачем он вообще нужен, добавив коронную фразу всех «специалистов» — мы всегда так строим, и ещё ничего не развалилось!

Позволив ребятам доложить оставшиеся 3.5 куба на стены, Assi73 рассчитался с ними и, засучив рукава, вместе с добровольными помощниками – отцом и дядей, приступил к работе. Докупив почти 2 куба более «тёплых» блоков: D400 625х250х300, бригада приступила к работе.

Источник

Читайте также:  Система охраны для дачного дома