Меню

Гидроизоляция подвала дачного дома

Своими руками

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

Независимо от уровня грунтовых вод осуществлять гидроизоляцию подвала всё же необходимо. Ведь через несколько лет может измениться уровень осадков или из-за человеческого вмешательства подняться уровень грунтовых вод.

Что влияет на качество гидроизоляции подвала?

Гидроизоляция исключительно изнутри от грунтовых вод малоэффективна. Важно еще на этапе строительства провести целый комплекс мероприятий – устроить глиняный водяной замок под полом и отмосткой, сделать дренаж и внешнюю гидроизоляцию.

Если же дом достался уже полностью построенным, а подвал начал подмокать, лучше откопать фундамент и проверить состояние внешней изоляции. Иногда утеплитель крепят к фундаменту «зонтами», повреждая слой гидроизоляции.

Также очень часто пренебрегают устройством дренажной системы для отвода талых вод. Но без неё нельзя гарантировать сухость подвала даже с качественной внутренней гидроизоляцией.

Кроме того, частично решить проблему повышенной влажности в подвале поможет правильно устроенная отмостка вокруг дома, которая не даст проникать к фундаменту осадкам:

  • ширина отмостки должна равняться или быть больше глубины фундамента;
  • глубина – не меньше 30 см;
  • на дно укладывается 10-сантиметровый слой глины, который поливается и как можно плотнее утрамбовывается;
  • сверху насыпается 5 см щебня и также трамбуется;
  • на щебень укладывается еще 5 см песка, который трамбуют влажным;
  • получившуюся подушку заливают бетоном и по желанию укладывают декоративную тротуарную плитку.

Только после устройства дренажа, внешней гидроизоляции и отмостки можно приступать к внутренним работам.

Виды внутренней гидроизоляции

В зависимости от типа проникновения воды различают и три вида внутренней гидроизоляции:

  1. Противонапорная – защищает от грунтовых вод, которые поступают под давлением. В таком случае вода буквально «бъет ключом» из-под пола.
  2. Противокапиллярная – защищает от просачивания влаги через поры в стенах. Проявляется постоянной влагой на поверхностях без видимых повреждений.
  3. Безнапорная – предотвращает проникновение воды при длительных осадках. Влага на стенах появляется только в период дождей и таяния снега.

Материалы для гидроизоляции подвала изнутри также применяются в зависимости от выбранного способа. Так, для противонапорной изоляции применяются рулонные материалы – бюджетный рубероид или современный евроизол. Противокапиллярная изоляция делается проникающими растворами – пенетратами, которые закупоривают поры нерастворимыми в воде кристаллами. А безнапорную изоляцию можно делать обмазочными материалами – битумными мастиками или составами на основе бетона.

Противонапорная внутренняя гидроизоляция

Это самый сложный вид внутренней гидроизоляции. Под напором грунтовых вод любая изоляция со временем будет «отходить», поэтому очень важно максимально укрепить пол и стены. Для этого придется пожертвовать внутренним пространством – поднять уровень пола и увеличить толщину стен:

  1. При необходимости из подвала или погреба откачивается вода.
  2. Организовывается принудительная вентиляция и тепловой пушкой высушивается помещение.
  3. Очищаются и обезжириваются поверхности, снимается всё старое покрытие – краска, штукатурка и плитка. Швы и щели очищают от пыли и остатков раствора. Обрабатывают грунтовкой и оставляют до высыхания.
  4. После этого оштукатуриваются стены цементным раствором пропорции 1:2 (цемента к воде).
  5. Делается двухслойная изоляция пола. Первый слой – наливная гидроизоляция. Для этого используются полимерцементные смеси, которые заполнят все поры старого пола. После высыхания укладывается рулонная гидроизоляция и заливается минимум 5-сантиметровой бетонной стяжкой. Изоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см.

  • На стены в 2-3 слоя наклеивается рубероид на битумную мастику. Изоляция укладывается внахлест 10-15 см, а слои клеятся попеременно горизонтально и вертикально.
  • Делается кирпичная прижимная стенка – чтобы гидроизоляция не отставала под действием воды. Кладку можно делать в один кирпич. Поверх наносится слой цементной штукатурки.
  • Важно уделить внимание гидроизоляции стыков стен с потолком. Их можно промазать мастикой в несколько слоев. Каждый новый слой можно наносить только спустя пару часов. Кроме того, нужно хорошо заизолировать выходные отверстия коммуникаций – мастикой, бентонитом или уплотнительной муфтой.

    Противокапиллярная гидроизоляция

    Чтобы уменьшить гигроскопичность цементных стен и пола подвала, изнутри их покрывают несколькими слоями пенетрата. Такой состав проникает в уже схватившийся цемент на глубину до 25 см. Некоторые производители заявляют глубину проникновения до 90 см, но такого показателя можно добиться, только добавляя в бетонный раствор специальные реагенты еще на этапе заливки фундамента.

    Нанесение проникающей гидроизоляции предельно просто:

    1. Удаляется всё старое покрытие, а черновая поверхность обрабатывается металлической щеткой – для открытия пор.
    2. Со швов удаляется раствор на глубину до 2 см, а щели и трещины штробятся – для увеличения глубины пропитки.
    3. Высушивать погреб не нужно, наоборот бетон нужно обильно смочить – для запуска реакции кристаллизации. Но ни в коем случае не допускать переувлажнения – видимых капель ли блюдец воды.
    4. Наносится гидроизоляционная смесь широкой кистью или валиком слоем в несколько миллиметров. После того, как первый слой подсохнет, можно наносить следующий. Для максимального эффекта необходимо нанести минимум два слоя проникающей гидроизоляции.

  • Несколько дней поверхности нужно увлажнять для лучшего заполнения пор кристаллизирующимся составом.
  • Учитывая антибактериальный и нетоксичный состав таких смесей, их можно использовать для обработки погреба, где будут храниться продукты. Благодаря блокированию влаги во внешних слоях бетона, повышается его морозостойкость, а стены не будут покрываться изморозью даже в самые суровые зимы.

    Безнапорная гидроизоляция

    Самый бюджетный и простой вариант гидроизоляции своими руками – обработка мастикой. Более современный вариант – нанесение жидкой резины. Но принцип для всех видов жидкой гидроизоляции одинаков:

    1. Стены и пол очищаются от мусора и пыли, а помещение хорошо высушивается.
    2. Сначала обрабатывается пол и стыки между полом и стенами. Начинают носить мастику с дальней от двери стены, постепенно продвигаясь к выходу.
    3. Все щели тщательно заполняются мастикой слоем в 2 см.
    4. Вторым слоем наносят мастику более легкой текстуры – чтобы придать обработанным поверхностям равномерный цвет и фактуру.
    5. После высыхания гидроизоляции на полу делается цементная стяжка, а на стены наносится цементная штукатурка.
    6. Для большей надежности на стенах можно закрепить армирующую сетку и заштукатурить 3-сантиметровым слоем.

    Окрасочную гидроизоляцию можно использовать только для подвалов и погребов, находящихся выше уровня грунтовых вод. Она наносится тонким слоем – до 6 мм, поэтому не может противостоять большому количеству воды. Для такой изоляции применяется битумная или эпоксидная смесь с добавлением полимеров.

    Например, битумно-наиритовая мастика может использоваться при температуре до -15 без потери своих эластичных свойств. А эпоксидно-дегдевая, хотя и наносится толстым слоем, отличается повышенной прочностью и не смерзается с наружным льдом при промерзании стен.

    О чем важно не забыть, устраивая гидроизоляцию подвала

    Подытоживая, вот основные принципы организации гидроизоляции подвала изнутри:

    • на сухую поверхность наносится вся гидроизоляция, кроме проникающих смесей и битумной эмульсии;
    • не стоит окрашивать масляной краской отапливаемый подвал;
    • изолировать нужно не только стыки и трещины, но и лестницу, вентиляционное отверстие и коммуникационные вводы;

  • все поверхности обязательно грунтуются, а на проблемные места грунтовка наносится повторно;
  • трещины нужно расширять – для лучшего заполнения раствором;
  • гидроизоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см;
  • рулонная гидроизоляция укладывается несколькими слоями горизонтально и вертикально попеременно;
  • жидкая гидроизоляция наносится несколькими слоями с перерывом в 2 часа;
  • если пол в погребе грунтовой, его обязательно засыпают щебнем и бетонируют перед укладкой гидроизоляции;
  • правильная вентиляция подвала – гарантия его сухости;
  • если в подвале уже образовалась плесень или грибок, стены и потолок обязательно обрабатываются антисептическими растворами перед устройством гидроизоляции.
  • Кроме того, внутренняя гидроизоляция не заменит внешней гидроизоляции, дренажа и отмостки. Это временная мера, поэтому при первой же возможности необходимо исправить ситуацию. Иначе повторять процедуру изоляции подвала изнутри придется регулярно. А это – лишние затраты времени, сил и денег.

    О том, что делать при сильном затоплении подвала и как в таком случае устроить гидроизоляцию, рассказывается на видео:

    Источник

    Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

    Гидроизоляция подвала изнутри — это комплекс мер по защите внутреннего пространства подвала от проникновения в него воды через поверхность стен, пола или через примыкания между этими двумя ограждающими конструкциями.

    Когда грунтовые воды оказывают значительное давление на стены подвального помещения, дополнительно требуется установка подпирающих конструкций для изготовления надежного внутреннего гидробарьера.

    Самая распространенная ошибка

    Как правило, если уже в подвал из грунта через стены начала попадать вода, значит скорее всего просто неправильно была спроектирована дренажная система.

    Дренаж — это отвод воды из грунта, находящегося в непосредственной близости от фундамента дома. Чем меньше воды собирается у бетонного основания постройки, тем меньше вероятность того, что эта вода своим постоянным движением будет постепенно подмывать грунт.

    Вода имеет свойство распределяться неравномерно по объёму земли у фундамента здания и под ним. Это со временем может стать причиной превышения допустимой нагрузки на основание в определенных местах фундамента, почва под которыми стала менее плотной из-за регулярного подмывания водой.

    Такие изменения с течением времени становятся всё более выраженными и приводят к образованию трещин в бетоне, а в последствии и в стенах дома.

    Поэтому, если у вас ещё не обустроена специальная отмостка по периметру дома с необходимым уклоном и установленной дренажной трубой, то обязательно займитесь её изготовлением.

    Грамотно организованная отмостка с дренажной трубой защитит фундамент и стены подвала от накопления воды, попадающей в грунт вокруг них в виде осадков.

    Очевидно, что работы по монтажу дренажной системы достаточно трудоёмкие и требуют вложения значительных ресурсов. Однако, если давление грунтовых вод является постоянной причиной беспокойства за целостность и сухость подвального помещения, то в перспективе будет гораздо более выгодно однажды вложиться в хороший дренаж, чем потом иметь дело с трещинами в бетоне.

    Классическая гидроизоляция подвала

    При строительстве частного дома с соблюдением всех норм и рекомендаций, по периметру фундамента происходит укладка специальной дренажной трубы, которая в последствии станет собирать воду, постоянно накапливающуюся в грунте.

    Кроме того в обязательном порядке выполняется обработка внешней плиты фундамента и стен будущего подвала снаружи битумной мастикой.

    Источник

    Гидроизоляция Погреба Своими Руками: Детальная Схема

    Гидроизоляция для погреба

    Гидроизоляция для погреба должна делаться всегда. Это вам сбережет и продукты, также и защитит помещение от проникновения влаги.
    Ведь это прямо влияет на долговечность конструкции. Так же будет способствовать и энергосбережению всего помещения.
    Поэтому мы сегодня и рассмотрим, как сделать гидроизоляцию в погребе. Эта работа выполняется разными материалами.
    Но здесь надо будет его и правильно подобрать. Итак, давайте непосредственно разберемся, как гидроизолировать погреб.

    Виды гидроизоляции с внутренней стороны

    Для погреба гидроизоляция вертикальная является наиболее популярным методом защиты подвала от влажности, при этом происходит нанесение на стены особого состава. Но вот специалисты советуют сделать дренажную систему и убрать воду от сооружения с помощью создания горизонтальной гидроизоляции. Можете на эту тему посмотреть видео.
    Материал подбирается и в зависимости от нахождения грунтовых вод . Ведь при их близком нахождении и влажность будет выше.

    Схема проведения изоляции в зависимости от нахождения грунтовых вод

    • Наложить первый слой сверху конструкций так, чтобы изоляция покрывала гидроизоляцию пола сверху на 15 см;
    • Второй слой должен быть расположен выше самой отмостки примерно на 30 см. Если перекрытие находится ниже второго слоя, то необходимо наложить третий слой под конструкцией.

    Самым дешевым и легким способом вертикальной гидроизоляции является нанесение на поверхность стен специальной изолирующей краски. Плюсом данной изоляции считается полное заполнение швов.

    Внимание: Но при влажной поверхности битумная эмульсия должна быть нанесена на только что сделанные швы или влажную штукатурку, то лучше всего сначала воспользоваться жидким составом в виде грунтовки и уже, потом применить более густой слой, а после нанести еще около трех защитных слоев. Самым лучшим вариантом будет применение битумных растворов.

    Типы гидроизоляции

    Гидроизоляция подвaлов и погребов может делаться многими материалами. Но прежде чем сделать выбор, надо определиться типом гидроизоляции.
    Следует разделять три вида, которые вы можете посмотреть на фото:

    Гидроизоляция противонапорная
    • Противонапорная гидроизоляция фундамента и стен подвала способна защитить от негативного воздействия вод под землей, а также является комплексом мероприятий, таких как полимер-битумные мастики и шламовые растворы.
    • Обычно, чтобы защитить подвал гаража нужно нанести около трех слоев шламов, но поверхность должна быть заранее подготовлена (очищена и прогрунтована).
    Гидроизоляция безнапорная Безнапорная гидроизоляция способна защитить от различных природных осадков и паводков. Для этой защиты применяются полимер-битумные мастики.
    Гидроизоляция противокапиллярная Противокапиллярная гидроизоляция стен подвала способна защитить от воды, которая проникает по капиллярам пола. Данный вариант защиты такой же, как протинапорная гидроизоляция, но добавляется инъекционная гидроизоляция всех капилляров пола.

    Схема проведения гидроизоляции

    Внимание: Во всех пригодных подвалах общие работы для получения водонепроницаемого слоя будут включать также замену перекрытий, при условии, что конструкция прогнила.

    • Кроме этого нужно провести дополнительные мероприятия, при случае, если влага появляется в качестве конденсата, к примеру, от труб отопления. В данном случае гидроизоляция помещения будет проходить с нанесения водонепроницаемого слоя для остальных путей появления влаги, куда входит утепление, а также ремонт труб отопления.

    Подбираем материал

    Гидроизоляция погребов делается определенной группой материалов, их выбор является важнейшим этапом подготовки, ведь именно от этого зависит качественная защита, а также стоимость всего ремонта.
    Наилучшим способом защиты изнутри по соотношению цена/эффективность является облицовка стен подвала шифером в два слоя, и при этом склеить их битумной смазкой. Делая работу своими руками все можно сделать качественно и быстро.

    Внимание: Стоит отметить, что стоимость материала не нужно считать определяющим параметром, важно, чтобы получился защитный водоотталкивающий слой, а также выбрать устойчивость гидроизоляции к различным механическим повреждениям.

    • Гидроизоляционный стройматериал в рулонах считается традиционным, легким и дешевым методом защиты, при котором создается многослойность ковра;
    • Гидроизоляция в жидком виде отлично защищает поверхность помещения от влаги в швах и микротрещинах;
    • Бентонитовая глина;
    • Металл в листах;
    • Вяжущие составы;
    • Проникающая гидроизоляция применяется во время герметизации трещин.

    Внимание: Во время выбора материала нужно учитывать его предназначение: при необходимости защитить строительную арматуру нужно использовать антикоррозионные материал, для придания герметичности швам и стыкам используйте герметизирующий материал, а антифильтрационные не даст приближаться влаге.

    Если учитывать состав материала, то его можно подразделить на некоторые виды:

    • Гидроизоляция пола штукатурная, окрасочная и оклеечная. В этих случаях используются полимерные составы (пластиковые, пластмассовые);
    • Минеральные материалы – это самый востребованные вид защиты, в основе которого лежит глина, вяжущие вещества или цемент;
    • Асфальтосодержащая гидроизоляция на основе нефтяного битума считается простым способом защиты, если учитывать все современные битумно-полимерные смеси;
    • Металлические листы, изготавливаемые из нержавеющей стали, латуни, меди и алюминия.

    Теперь давайте посмотрим, для какого помещения и какой материал лучше выбрать:

    • Плюсы мастик на основе цемента в том, что они являются обычной гидроизоляцией помещения изнутри и чтобы ее выполнить, нужно соблюдать инструкцию.
    • Для создания крепкого гидробарьера необходимо применить растворы на цементе, которые способны расширяться во время отвердения.
    • Если нужно получить поверхность, которая будет устойчива к деформациям, то лучше всего применяйте битумные мастики, создающие сверху сильную и эластичную мембрану.
    • Если при строительстве подвала применяется утепление стен с помощью плитной изоляции, то отличным вариантом гидрозащиты станут полимерные пленки.

    Если стена кирпичная

    Популярная штукатурная гидроизоляция помещений различными модифицированными растворами считается лучшим вариантом защиты стен из кирпича. Модифицирующие растворы – это полимеры, присадки, жидкое стекло, способные увеличить водонепроницаемые свойства цементно-песчаного раствора.

    Внимание: Данная технология является самой простой и дешевой работой, которую можно выполнить своими руками, поэтому этот метод все также популярен среди всех остальных современных методик.

    Вся работа выполняется в следующем порядке:

    • Сначала выполняется очистка плоскости от прежнего покрытия. Это довольно важный момент. Он будет гарантировать качество соединения. Если это сделать не правильно, тогда и о долговечности не может быть и речи;
    • После этого делаем грунтовку поверхности. Это действие нам будет гарантировать качественное соединение. Даем поверхности полностью просохнуть;
    • После этого делаем штукатурку поверхности. Для этого применяется раствор на основе песка и цемента.

    Если соблюдать порядок всех действий, то получится плотный и устойчивый слой, способный отлично защитить подвал от влаги. Когда стены подвала сделаны из бетона или из природного камня, то наилучшим вариантом гидроизоляции помещения станет обработка стен специальными смолами, которые имеют битумную основу.

    Внимание: Чтобы защитить стены нужно нанести всего 2 слоя смол или воспользоваться полимерами: полиуретан, метилметакрилат или полипропилен.

    • Но самым лучшим готовым изделием для железобетонных или бетонных сооружений считается гидроизоляция помещения пенетроном. Данный материал отлично проникает и главная его характеристика – это наибольшая эффективность защиты.
    • Известный вариант защиты, который сейчас стал популярным – это обмазочная гидроизоляция жидкой резиной. Ее применяют и на влажной поверхности.
    • В подвале можно применить одноразовое нанесение жидкой резиной, которая применяется как для наружных, так и для внутренних работ.

    Методы защиты пола гидроизоляцией

    Гидроизоляция пола в погребе делается в нескольких вариантах и универсального варианта защиты пола не существует. Все методы отталкиваются от материала конструкции, и, конечно же, от предпочтений каждого.

    Наиболее современным методом для бетонного пола в конструкциях из железобетонна является гидроизоляция с помощью листовых или рулонных материалов, который считается простым и дешевым способом защиты.

    Работа выполняется в следующей последовательности:

    • Сначала полностью делаем очистку плоскости;
    • После этого наносится слой грунтовки. В этом варианте лучше отдать предпочтение жидкости глубокого проникновения. Она обеспечит качественное сцепление поверхностей;
    • После этого идет укладывание рулонных битумных материалов или листовых полимеров, к примеру, рубероид, толь.
    • Далее создание нескольких слоев из материалов для гидроизоляции, а затем проклеивание слоев специальным составом: горячим битумом (для битумных полов) или грунтовкой (для полов из полимера).


    Чтобы надежно защитить пол достаточно наложить много слоев, которые будут состоять из трех слоев необходимого материала.
    Но вот оклеечная гидроизоляция не является единственным защитой, поэтому подобрать можно и остальные методы:

    • Литая гидроизоляция помещения (горячая, холодная или асфальтно-полимерная). Она производится с помощью мастики или специальными растворами, представляющие собой сплошной гидроизоляционный слой. Отличительной особенностью данного материала является заливка состава, которая осуществляется между полом и ограждением;
    • Пропиточная гидроизоляция, когда применяются вяжущие смеси. Это самый оптимальный способ защиты, если после гидроизоляции будет укладываться линолеум или деревянный пол.

    Внимание: Когда происходит выбор материалов для осуществления оклеечной гидроизоляции лучше всего выбрать усовершенствованные мастики из битума, например, чистые полимеры, битумно-резиновые или битумно-полимерные.

    В результате этого поверхность помещения подвала прослужит долгое время, она не будет трескаться и останется эластичной, а также не утратит свои гидроизоляционные свойства.

    Важно: во время выбора метода гидроизоляции, нужно хорошо изолировать те места, где происходит примыкания к стене, а также наносить выбранный материал непрерывно и слой должен быть выше пола на 30 см, а лучше еще больше.

    Своими руками гидроизоляция погреба делается на так и сложно. Здесь важно правильно определить материал. Тут не так важна цена, а важно качество выполнения работ. И тогда гидроизоляция погреба надежно защитит ваше помещение и продукты.

    Статьи по теме

    Откуда появляется плесень

    Примечание. Споры плесени проникают через дыхательные пути в легкие и там оседают. Все это приводит к развитию астмы, аллергических реакций, частых головных болей, а также к сухому кашлю.

    Совет. Поэтому, если вы зашли в погреб и ощутили неприятный затхлый, влажный, спертый запах, а на стенах несколько капель воды, то следует немедленно приступать к решительным действиям.

    Борьба с недугом

    Как убрать плесень в погребе, если близко проходят грунтовые воды

    Совет. Если погреб с низким потолком, то могут возникнуть проблемы. Поэтому рекомендуется заранее рассчитать глубину погреба с учетом гидроизоляции.

    Как уничтожить плесень в погребе на стенах посредством гидроизоляции

    Как вывести плесень в погребе

    Уже давно пора что то делать
    Бывают ситуации, когда погреб сухой и чистый, воздушные массы проникают в вентиляцию беспрепятственно, но плесень все равно появляется в углах и на потолке Причиной ее возникновения могут быть продукты, которые долго хранились в нем, успели заплесневеть и теперь споры грибка активно разрастаются по стенам. В этом случае необходимо срочно произвести дезинфекцию и разобраться, как и чем обработать погреб от плесени:

    • Очищаем погребное помещение от всех хранящихся в нем продуктов, стеллажей, банок и т.п.
    • После этого зачищаем поверхности стен и потолка, где растет плесень, металлическим шпателем. Если пол земляной, то отставшую от стен штукатурку придется вынести из погреба вместе с 10 см. земли. Если пол бетонный, то штукатурка тщательно собирается в мешки и выкидывается.

    Внимание. Ни в коем случае нельзя высыпать землю со штукатуркой на участок рядом с садом или огородом. Споры плесени легко могут перейти на плодовые деревья или овощи. Поэтому только утилизация.

    • Далее помещение полностью обрабатывается дезинфицирующими средствами.

    Можно использовать нашатырный спирт, белизну, лимонную кислоту:

    • В одном литре воды нужно развести 100 мл данных жидкостей и распылителем нанесите на стены и потолок.
    • После этого плотно закройте дверь и оставьте так на одни сутки. Только после этого можно заходить вовнутрь и заносить стеллажи с продуктами.

    Примечание. Если у вас в погребе произрастает не только «обычная» зеленоватая плесень, но еще и полностью белая с пушистыми отростками, то необходимо использовать более сильные средства для дезинфекции.

    Как избавиться от белой плесени в погребе

    Совет. Если в погребе был земляной пол, то после завершения обработки дезинфицирующими средствами необходимо заменить примерно 10 см верхнего слоя на новый слой из земли, которую рекомендуется предварительно пропитать раствором из лимонной кислоты.

    Народные средства

    Особенности сооружения

    Совет: Баню в подвале следует делать в случаях, когда не представляется возможности ее строительства в отдельно расположенном помещении, что обусловлено многими причинами: нет места на участке, ограничены средства. Грамотный подход к сооружению бани, с соблюдением всех существующих правил и требований безопасности дает возможность получить отличную парилку в собственном подвале.

    Как обустроить баню

    Совет: Баня, расположенная в подвальном помещении, при строительстве требует качественного утепления со всех сторон.

    Как сделать вентиляцию и канализацию в бане

    Совет: Для выполнения правильной и качественной вентиляции следует обратиться к профессионалам, способным выполнить соответствующие расчеты и подсказать, какое лучше всего приобрести оборудование.

    Какие меры безопасности необходимо соблюдать при строительстве бани в подвале

    Совет: При строительстве парилки следует хорошо продумать устройство системы пожарной безопасности подвала и всего здания.

    • Все строение потенциально будет подвергаться повышенной влажности. В этом случае от длительной эксплуатации бани некоторые его части станут разрушаться. Это требует устройство очень хорошей гидроизоляции помещения. Не стоит экономить на качестве материалов.
    • Высокая влажность оказывает серьезное влияние на эксплуатационные и другие свойства материалов, выбранных для строительства всего дома. В этом случае помогает устройство лишь качественной системы вентиляции. Она дает возможность устранять из помещений застоявшийся воздух, значительно снижает в парилке уровень влажности при ее эксплуатации.
    • При выборе способа отопления бани необходимо учитывать не только мощность устанавливаемых приборов, но и другие параметры. Для такого помещения, расположенного в подвале дома, не требуется очень большая их мощность.
    • В бане, согласно правилам безопасности при возникновении пожара, обязательно должен быть дополнительный выход из здания. Пренебрежение этим простым правилом может стать причиной печальных последствий.
    • При сооружении парилки в подвале необходимо учитывать как желание и возможности владельца дома, так и размеры помещения, его габариты, качество используемых стройматериалов, особенности имеющегося участка и некоторые другие параметры.

    Как построить баню под жилым домом

    Совет: Прежде, чем укладывать кирпич, изначально необходимо фундамент укрыть гидроизоляционным материалом.

    • Грунт пола накрывается полиэтиленовой пленкой, затем рубероидом и заливается цементным раствором с песком, все армируется.
    • По истечению семи дней сверху полученной конструкции укладывается рубероид, засыпается гравием и опять заливается цементным раствором, армируется.
    • Бетонное основание подготавливается для обустройства чистового пола.
    • Для обогрева бани в подвале используются печки-каменки. Лучше всего ее размещать возле дымохода.
    Печь-каменка для бани
    • Под печь возводится свой фундамент. Для этого:
    1. отступается от стены небольшое расстояние;
    2. вырывается котлован, который по периметру примерно на 10 сантиметров больше размеров печи;
    3. в котлован засыпается щебенка;
    4. все хорошо трамбуется;
    5. заливается раствор цемента;
    6. выкладывается несколько рядов кирпича, не доводя до уровня пола бани;
    7. заливается фундамент бетонным раствором;
    8. прокладывается слой гидроизоляции;
    9. монтируется печное основание.
    • Печь устанавливается таким образом, чтобы ее поддувало и закрытая топка размещались в предбаннике.
    • От печки выводится труба, для чего в цоколе здания делается специальное отверстие.
    • Перед устройством стяжки основание утепляется пенобетоном.
    • Выполняется тепло- и пароизоляция стен и потолков помещения, с использованием материала со слоем-отражателем. При этом изоляционный материал необходимо раскатывать внутрь здания фольгированной стороной.
    • Каркас верхних и нижних парильных полок собирается из экологически чистого соснового бруса.
    • Выполняется отделка вагонкой внутренних стен парной. В этом случае лучше применять лиственные породы древесины.
    • Прибиваются панели вертикально, оставляя при этом дополнительные зазоры между потолком со стенами и полом со стенами.
    • Пол настилается с зазорами, чтобы обеспечить сток воды.
    • Прибивается плинтус между стеной и полом.
    • Особое внимание должно уделяться двери, от этого зависит теплоизоляция в комнате, например.
    • Материал для изготовления двери должен обладать устойчивостью к температурным перепадам и наличию высокой влажности.

    Обустроить самостоятельно баню в подвальном помещении своего дома возможно. Главное условие при этом — строгое соблюдение рекомендаций специалистов, которые помогут учесть все нюансы проведения работ. [post_title] => Баня В Подвале Дома Своими Силами: Полное Руководство [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => banya-v-podvale-doma-225 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-15 19:09:13 [post_modified_gmt] => 2019-04-15 15:09:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=3840 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 9622 [post_author] => 2 [post_date] => 2019-03-15 17:37:56 [post_date_gmt] => 2019-03-15 13:37:56 [post_content] =>

    Одноэтажный дом с цокольным этажом
    Выбирая или заказывая проект для строительства дома, бывает необходимо решить, сколько должна быть высота цокольного этажа в нем. Этот параметр нельзя выбрать произвольно, так как существует несколько влияющих на него факторов. В том числе и требования, регламентируемые нормативными документами. Обо всех нюансах определения этой высоты и устройстве цоколя вообще, расскажет данная статья.

    Определение цокольного этажа

    Обратите внимание. В случае признания цокольного этажа первым, его площадь включается в жилую площадь дома и облагается имущественным налогом.

    Параметры выбора высоты цокольного этажа

    «Чистая» высота

    Совет. Если рост человека, который будет заниматься обслуживанием технического подполья, больше 180 см, ему будет очень неудобно выполнять свою работу. Особенно если под потолком проложены коммуникации, ещё более понижающие его уровень. Поэтому такой нюанс тоже нужно учитывать.

    • Если в полуподвале планируется обустроить жилые комнаты, кухню, спортивный зал или даже сауну, чистая высота цокольного этажа рекомендуется нормами не менее 210 см. Но, конечно, чем она больше, тем комфортнее там будет находиться. Соблюдая требования по строительству таких этажей, вполне можно уложиться в стандартную высоту 250 см.

    Цокольный этаж – высота потолка для жилых помещений должна быть 210 см и более
    Понятно, что чем выше цоколь, тем выше и цена его возведения, затраты на изоляцию и отделку. Но деньги можно заработать всегда, а вот изменить высоту уже построенных помещений будет невозможно. И об этом при экономии на данном этапе в будущем наверняка придется пожалеть.

    Высота над уровнем земли

    Виды и назначение цоколей

    Материалы для возведения цоколя

    Конструктивные особенности

    По отношению к фасадным стенам дома различают цоколь разного исполнения: выступающий, ровный и западающий.

    На схеме различия хорошо видны

    Вид цоколя Описание
    Выступающий
    Его толщина больше толщины стен. Такой цоколь делают для деревянных и каркасных домов. Чем выше он будет, тем лучше стеновые материалы будут защищены от влаги и гниения. Но выступ и вертикальную часть цоколя необходимо тоже защищать от осадков устройством отливов по всему периметру. Для кирпичных и каменных стен делать цоколь выступающим экономически невыгодно.
    Ровный
    Толщина стен и цоколя одинакова. Решение популярное, но двух- или одноэтажные дома с высоким цоколем вровень со стенами часто страдают от сырости, если он не отделан надежными и долговечными влагостойкими материалами.
    Западающий
    Когда цоколь уже, чем стены, они нависают над ним, тем самым надежно укрывая гидроизоляционный слой от осадков. Причем, чем ниже цоколь, тем лучше он защищен. Этот вариант самый долговечный и выгодный в экономическом отношении.

    Вообще гидроизоляции как подземной, так и надземной части цоколя уделяется особое внимание, так как от её качества зависит не только комфортный микроклимат внутри, но и прочность и надежность всего здания.

    Цокольный этаж в разрезе – устройство гидроизоляции
    Особенно важно защитить подземную часть от грунтовых вод. Для этого применяют несколько слоев изоляции, которые для надежности прослаиваются битумом или мастикой. Понятно, что чем глубже подземная часть, тем больше материалов и финансовых затрат потребуется для гидроизоляции по всему периметру. С другой стороны, если основная часть цокольного этажа будет возвышаться над землей, то возрастут затраты на его декоративную отделку.

    Преимущества цокольных этажей

    Заключение

    Как видите, высота цокольных этажей – величина, нормируемая в определенных пределах. Вариации довольно широкие, поэтому, даже не выходя за их рамки, бывает трудно определиться с конкретными параметрами. Видео в этой статье, как и приведенная в ней информация, помогут сделать это.

    Разумеется, нужно учитывать не только свои желания, но и материальные возможности, так как каждый сантиметр этой конструкции сказывается на стоимости строительных и отделочных работ. Поэтому решать, какой высоты должен быть цокольный этаж, лучше со специалистами, способными произвести точные расчеты и предоставить несколько вариантов на выбор. [post_title] => Высота цокольного этажа – какой она должна быть [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vysota-cokolnogo-etazha-391 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-15 17:37:56 [post_modified_gmt] => 2019-03-15 13:37:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=9622 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 2464 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-08-15 16:18:08 [post_date_gmt] => 2015-08-15 12:18:08 [post_content] =>
    Монтируем проводку в подвале
    Если вы хотите максимально снизить количество инженерных сетей в жилой зоне вашего дома, то прокладка провода по подвалу может стать удачным решением. Ведь благодаря такому расположению, вы не только снижаете риск поражения электрическим током жителей дома, но и значительно упрощаете себе задачи, связанные с ее монтажом. Хотя тут стоит отметить, что монтаж электропроводки в подвале имеет свои особенности, о которых мы и поговорим в этой статье.

    Монтаж распределительного щитка

    Обратите внимание! Это несколько выше, чем для обычного освещения подвального помещения, которое, согласно ВСН 59-88, должно быть всего 10 лк при использовании ламп накаливания и 200 лк при использовании люминесцентных ламп.

    • Следующий важный пункт, который обязателен при любом месте расположения щитка, это расположение его на несгораемой основе. При этом сам щиток должен быть выполнен из несгораемых материалов и иметь дверцы с замком. Кроме того, обязательным условием является открывание дверцей наружу.
    • Если ваш подвал подвержен затоплению, то следует предусмотреть установку электрического щитка выше уровня затопления. Кстати, это правило распространяется и на монтаж электропроводки в подвале. Но в любом случае, если у вас не предусмотрена специальная ниша для электрощитка, то, согласно п.11.6 ВСН 59-88, высота его расположения должна быть не менее 2,2 метров от уровня пола.

    Обратите внимание! Расстояние от распределительного щитка до любых трубопроводов должна быть не меньше 500 мм. При этом в помещении, в котором устанавливается щиток, температура не должна опускаться ниже +5°С, а само помещение должно иметь естественную вентиляцию.

    Прокладка кабельных линий в подвале

    Открытый способ монтажа проводки в подвале

    Обратите внимание! Если подвал у вас влажный, то использование металлических коробов и гофр, согласно табл.2.1.2. ПУЭ (Правил устройства электроустановок), запрещено. Это связано с возможностью образования и накопления воды в таких коробах и трубах, что может привести к снижению сопротивления изоляции проводов.

    Скрытый способ монтажа электропроводки

    Цена вопроса монтажа скрытой проводки несколько ниже, если прокладка выполняется по несгораемым конструкциям, а вот если у вас в подвале имеются сгораемые конструкции, то стоимость таких работ будет значительно выше.

    Прокладка проводки скрытым способом
    Итак:

    • Выполнять монтаж электропроводки в подвалах скрытым методом по несгораемым конструкциям можно непосредственной укладкой любого провода. А вот если имеются сгораемые конструкции, то следует применять подкладку несгораемых материалов либо использовать трубы и короба. Согласитесь, если у вас нет специальных каналов для этих целей, то работа эта довольно трудоемкая.
    • Важно отметить, что использование вентиляционных каналов для прокладки электропроводки не допускается. В худшем случае разрешено пересечение таких каналов одиночными проводами.
    • Остальные приведенные правила монтажа скрытой проводки являются обязательными при монтаже любой проводки в любых помещениях:
      1. В местах поворотов и подключения электроприборов или отпаек необходимо оставлять запас провода, достаточный для повторного подключения.
      2. Все соединения должны выполняться пайкой, сваркой либо болтовыми соединениями. Использование скрутки запрещено.
      3. При монтаже проводки рекомендуется использовать только прямые углы во избежание проблем в дальнейшем.

    Вывод

    Принцип размещения стеллажей в погребе

    Совет. В таком случае рациональнее сразу соорудить для удобства высокую лестницу или приобрести готовую конструкцию, которая раскладывается на определенную высоту, чтобы было удобно доставать продукты.

    Материалы для изготовления стеллажей для погреба

    Стеллажи для подвального помещения из древесины

    Совет. Можно изготовить полки не только из древесины. Часто используют фанеру или листы ОСБ. Только в этом случае необходимо рассчитывать нагрузку на полки.

    Совет. Полки, которые изготавливаются из древесины требуют регулярного и правильного ухода.

    • Стеллаж в погреб из древесины нуждается в регулярном окрашивании.
    • Предварительно снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой старые слои краски или лака.
    • Только после таких работ наносят новые лако-красочные средства.

    Рекомендации:

    • Окраска или покрытие лаком стеллажей из древесины проводится один раз в два года.
    • Если не выполнять таких действий, то полки довольно быстро утратят свой внешний вид и свойства.

    Деревянный стеллаж в подвальном помещении
    Деревянные стеллажи в погреб могут быть:

    • С задней стенкой или без нее.
    • На деревянных стойках или с металлическими креплениями- поддержкой.
    • С закрывающимися полками или открытыми.
    • Иметь различную форму и размер.

    Примечание. Например, стеллажи в погреб 3*4 не слишком большие. Для них используются не только деревянные стойки и различные ящики, но и разнообразные формы конструкции.

    Как сделать деревянный стеллаж в погребе

    Совет. Собирать стеллаж нужно в неокрашенном виде. Только потом наносит на его поверхность краску.

    Металлические стеллажи в подвальном помещении

    Совет. С полимерным покрытием нужно обращаться аккуратно, так как оно при неправильном обращении склонно к откалыванию.

    Как сделать металлический стеллаж в подвале

    Примечание. Стеллажи в погребе 3*4 могут быть любыми из металла.

    Из материала понадобится:

    • Металлические трубы. Лучше брать с толстой стенкой, так как они более прочные и способны выдержать большие нагрузки.
    • Листы или деревянные доски, которые будут служить полками конструкции.
    • Саморезы по металлу и дюбеля с большими ножками.
    • Металлические уголки и держатели для скрепления элементов и закрепления конструкции на стене, потолке и полу.

    Из инструментов нужно:

    • Болгарка.
    • Перфоратор.
    • Шуруповерт.
    • Строительный уровень.
    • Сварочный аппарат.
    • Рулетка и мел.

    Проведение работ:

    • Стойки конструкции свариваются между собой.
    • Все остальные элементы скрепляются с помощью саморезов и металлических уголков.
    • Конструкция к стеновой, напольной и потолочной поверхности монтируется с помощью дюбелей.

    Совет. Обязательно после сборки конструкции окрасить ее поверхность, так как влага на металл воздействует пагубно, материал начинает ржаветь.

    Стеллажи с каменными и кирпичными стойками на основе металлических держателей полок

    Утепление фундамента в погребе гаража

    Внимание: Фундамент в погребе гаража несет немало важную роль и пользу в хозяйстве: как хранилище в зимний период овощей и заготовок. Так же следует учесть, что сырость с погреба проникает в помещение. А это и долговечность всей конструкции.

    Меры по утеплению пола и фундамента гаража

    Внимание: Используемые материалы должны быть сухими. Так что приобретя их надо сразу использовать или хранить в сухом месте.

    • Песчаную подушку, укрываем слоем пароизоляции. В качестве пароизоляции, можно взять обычный строительный полиэтилен. Укладка пароизоляции должна проводиться с припуском на стены подвала.
    • На уже готовое основание монтируем армированную сетку и заливаем бетоном или цементно-песчаным раствором. Черновой пол готов.

    Данное основание можно использовать как готовый пол или по выбору сделать обрешетку из бруса и половой доски.

    Утепление стен подвала и скрытые коммуникации

    Внимание: Самым распространенным способом будет являться поверх стен, лежащие электрокабеля. Изоляция таких сетей должна быть совершенно безопасна т.к. в подвальных помещениях зачастую можно наблюдать сырость, плесень на стенах и грибок. Что может привести к замыканию и возгоранию.

    Выбор материала для утепления подвала в гараже

    Внимание: Качественной и надежной теплоизоляцией подвала в гараже, будут являться обработка полимочевиной и пенополеуретаном. Данные материалы справятся как и с утеплением, так и с гидроизоляцией подпола. Пенополеуретан и полимочевина, являются самыми долговечными, не смотря на стоимость.

    Пенопласт как утеплитель стен

    Технология утепления стен пенопластом

    Внимание: Базовая плоскость должна быть прежде всего сухая и очищенная от всего не нужного. Перед работой стоит обработать поверхность антисептиком, тогда вы избежите образования грибка на плоскости.

    Утепление минеральной ватой и стекловолокном

    Внимание: Выбрав данный материал за основу утепления, обратите особое внимание на гидроизоляцию. Минерала ватные материалы не переносят влажность, вследствие чего могут осесть и начать гнить. С данным выбором стоит серьезно подойти к решению герметичности помещения (см. статью Как убрать влажность в погребе: кардинальные способы).

    Утепление погреба в процессе строительства

    Утепление старого подвала

    Не правильное устройство дренажной системы или устройство вентиляции, все эти факторы могут не благотворно повлиять на утепления подвала. Вследствие чего придется прибегнуть к не запланированным затратам на ремонт. Итак:

    • В уже используемом помещении произвести демонтаж старого утеплителя, возможен, но очень трудоемкий. Если его не было, тогда просто подготавливаем поверхность. Снимаем прежнее покрытие и после этого наносим антисептик. Ждем полного высыхания;
    • Первым этапом в демонтаже нужно произвести полную очистку стен от поврежденных материалов. Обязательным требованием будет полная просушка помещения, соответственно данный вид работ нужно производить в летний период времени. Выполнить гидроизоляции не зависимо от выбранного материала.
    • Одним из самых быстрых и эффективных способов, будет являться обработка пенополеуретаном и полимочевиной. За несколько часов вы с легкостью обработаете нужные вам поверхности и забудете про плесень, грибки и запахи сырости в подпольном помещении. Экологически чистые материалы и выполненные в ногу со временем, технически удобные и долговечные полимочевина и пенополеуретан.
    • Полимочевина защитит ваш фундамент, а так же стены, от ненужной влаги и конденсата. Послужит прекрасной защитой от гнили и грибка на долгие годы. Пенополеуретан возьмет на себя высокие теплоизоляционные свойства, а так же будет служить гидроизоляцией.
    • Материалы пенополеуретан и полимочевина с легкостью наносятся на любую поверхность, быстро затвердевают и уже спустя 12 часов, вы сможете пользоваться подвальным помещением по назначению.

    Утепление на основе пенополиуретана

    Особенности и способы борьбы

    Внимание: Хочется отметить, что так же быстро слизни и взрослеют, ведь уже в возрасте трех месяцев они способны откладывать потомство, поэтому нужно знать это. Слизни откладывают яйца с землю на глубину, примерно – 20 см.

    • В результате из яиц появляются личинки, они в свою очередь около двух недель живут в земле, только после этого выбираются на поверхность.
    • Если говорить о взрослой особи, то знайте, что она откладывает яйца два раза в год. Так что, как только вами будут замечены первые слизни, вам необходимо сразу же вести борьбу с ними.

    Как вывести слизней

    Внимание: Вы должны понимать, что слизни отличаются, прежде всего, размерами, внешним видом, например, в таких помещениях, как подвалы, все чаще можно встретить желтые слизни, в поле слизни обладают кремовой окраской и т.д.

    • Помните, что борьба со слизнями сможет дать результат только в том случае, если она будет носить планомерный характер, а значит, вы должны учесть это обязательно. Прежде всего, начинать борьбу нужно с профилактических мероприятий, не стоит спешить в этом деле. Так же сразу надо определиться с методом, как избавиться от слизняков в погребе.
    • Конечно, когда борьба со слизнями ведется в подвальных помещениях, то там можно воспользоваться солью, хлорной известью, но совсем иначе приходится поступать, когда речь идет о даче, так что, вы должны понимать это.
    • Часто приходится своими руками собирать моллюсков, теряя на это драгоценное время и силы, поэтому нужно быть готовыми и к такому повороту событий.
    • Чтобы достичь успеха в этой борьбе, вам должно быть известно, что лучше всего заранее концентрировать их в нескольких местах. Для этого необходимо будет разложить на участке влажные тряпки или доски.
    • Но если вы желаете избавиться от них, то ничего не поделаешь, вы должны стараться провести подобные манипуляции качественно и грамотно, только тогда можно рассчитывать на достойный результат.

    Внимание: Также не забывайте о лягушках и жабах, ведь и их можно пригласить на участок, помните, что слизни им по душе, а значит, они всегда помогут вести борьбу с ними, что конечно, немаловажное преимущество.

    • Конечно, все эти действия являются эффективными, но вы должны понимать, что часто их недостаточно, чтобы можно было решить проблему со слизнями, поэтому вы должны обязательно учитывать это. Если вы желаете с гарантией сохранить рассаду, то обязательно используйте механические способы защиты, для этого нужно воспользоваться пластиковыми бутылками.

    Внимание: В том случае, если будет организован комплексный подход борьбы со слизнями, то можно насладиться эффективностью борьбы, а ведь это самое главное. Не забывайте о таком химическом препарате, как метальгидрид, ведь сотню лет человечество успешно применяет именно его.

    • Надо сделать то же самое, тем самым наслаждаясь результатом, который доставит вам лишь прекрасное настроение. Гранулы этого препарата необходимо рассыпать на почве, делая это равномерно, будьте уверены, что результат не заставит вас долго ждать и вы оцените эффект препарата, как следует.
    • Ведь препарат отличается тем, что он обжигает железы моллюсков, естественно, последствия для них оказываются несовместимыми с жизнью, и вы должны понимать это.
    • Также опытные садоводы заявляют, что всегда можно применять темные и насыщенные сорта дорогого пива для борьбы со слизнями. Для этого нужно наполнить стакан пивом, размещая его в тех местах, где находятся слизни, они начинают пить пиво, после чего тонут.

    Теперь вам известно о самых распространенных и эффективных способах как избавиться от слизняков в подвале, а значит, нужно воспользоваться ими и данная проблема будет эффективно решена, собственно все будет так, как вы и хотели. На нашем ресурсе Вы можете узнать о том, как бороться с лягушка в погребе, а так же о том, как избавиться от комаров и мух в подвале. На нашем ресурсе Вы можете узнать о том, как бороться с лягушка в погребе, а так же о том, как избавиться от комаров и мух в подвале. [post_title] => Как Избавиться От Слизней В Подвале: Советы Профессионалов [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kak-izbavitsya-ot-sliznej-v-podvale-78 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-01 17:45:50 [post_modified_gmt] => 2019-04-01 13:45:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=2216 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 7387 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-01-09 16:43:27 [post_date_gmt] => 2018-01-09 12:43:27 [post_content] =>

    Нам предстоит знакомство с современным рынком отопительного оборудования
    Какие отопительные приборы могут использоваться для обогрева квартиры или частного дома? Как рассчитать необходимое для обогрева жилья количество приборов и их тепловую мощность? Есть ли схемы отопления, обеспечивающие реальную экономию? На эти и некоторые другие вопросы нам сегодня предстоит ответить.

    А можно всех посмотреть

    1. Какие виды отопительных приборов применяются в настоящее время?

    Вот их перечень:

    Изображение Описание
    Развитое оребрение и высокая теплопроводность алюминия гарантируют высокую теплоотдачу
    Секционные радиаторы из алюминия.
    Современные отопительные приборы из чугуна
    Секционные чугунные батареи, которыми оснащалось большинство зданий советской постройки.
    Материал секций — сталь
    Секционные стальные радиаторы (решение скорее дизайнерское, чем имеющее большую практическую ценность).
    Внутри — прочная сталь, снаружи — теплопроводный алюминий
    Секционные и монолитные биметаллические батареи со стальными сердечниками секций и коллекторов в алюминиевой оболочке с оребрением. Они сочетают прочность стали с высокой теплопроводностью (и, соответственно, теплоотдачей) алюминия.
    Отопительный регистр
    Трубчатые стальные цельносварные отопительные приборы (регистры). Они представляют собой несколько вертикальных или горизонтальных труб диаметром 50-200 мм, соединенных перемычками из труб меньшего диаметра.
    Монтаж внутрипольного конвектора в стяжку
    Конвекторы — снабженные увеличивающим теплоотдачу оребрением змеевики из труб. Конвекторы могут изготавливаться из стали, меди, латуни и из комбинаций этих металлов (например, прибор с медными трубками для теплоносителя и алюминиевым оребрением заметно дешевле цельномедного при близкой к нему теплоотдаче). Конвекторы могут монтироваться на стену или в пол.
    Влагозащищенный электрический конвектор
    Электрические конвекторы не утилизируют тепловую энергию теплоносителя водяной системы отопления, а являются самостоятельным нагревательным прибором.
    Настенный электрический радиатор
    Электрорадиаторы — сравнительно новое решение, представляющее собой набор из нескольких стандартных алюминиевых секций и нагревательного узла с ТЭНом и термостатом.
    Установка газового конвектора
    Конвектор может быть не только электрическим, но и газовым. В этом случае прибор монтируется на внешнюю стену и отводит продукты сгорания на улицу.
    Медный греющий плинтус с алюминиевым экраном
    Теплый плинтус — разновидность электрического или водяного конвектора с минимальным сечением (высота 10-25 см при толщине 3-5 см). Низкая теплоотдача погонного метра компенсируется значительной общей длиной приборов.
    Принцип работы вакуумного радиатора
    Вакуумные, или термосифонные радиаторы. Они работают по принципу тепловой трубки: жидкость с низкой температурой кипения испаряется при контакте с единственным коллектором и разносит тепло по всему объему прибора, тем самым обеспечивая его быстрый и равномерный нагрев.
    Напольный фанкойл
    Фанкойлы — фактически те же конвекторы, но с обдувающим оребрение центробежным вентилятором. Обдув увеличивает теплоотдачу и позволяет более равномерно распределить тепло в объеме помещения.
    Стальные пластинчатые радиаторы
    Пластинчатые радиаторы отличаются от конкурирующих решений способом изготовления: радиаторная пластина состоит из пары сваренных вместе тонких (0,7-1 мм) профилированных листов.
    Устройство панельного отопительного прибора
    Панельный радиатор — это одна-две радиаторных пластины в снабженном внутренним оребрением стальном кожухе.
    Структура пола с водяным обогревом
    Водяной теплый пол предполагает укладку труб с теплоносителем под настил с достаточно высокой теплопроводностью или в стяжку.
    Небольшая толщина греющего кабеля позволяет уложить его в слой плиточного клея
    В кабельном электрическом теплом полу функция нагрева перекладывается на греющий кабель — изолированный проводник с достаточно высоким электрическим сопротивлением.
    Пленочный нагреватель укладывается под чистовое покрытие пола
    Пленочный теплый пол использует тонкие полимерные нагреватели с карбоновыми дорожками, уложенные под чистовое покрытие (ламинат, линолеум, кафель). В отличие от прочих видов теплых полов, этот может монтироваться на стадии чистовой отделки помещения, а не во время его капитального ремонта.
    Потолочные инфракрасные низкотемпературные панели
    Инфракрасные обогреватели используют для передачи тепла преимущественно тепловое излучение, а не конвекцию. Источником ИК-излучения может быть высокотемпературный трубчатый нагреватель, низкотемпературная панель (керамическая, стеклянная, стальная) или нагревательная пленка с карбоновыми дорожками.

    Стоимость

    1. Какие батареи обеспечат максимум тепла за минимальную цену в водяной системе отопления?

    Алюминиевые секционные. Цена секции стандартного размера (с расстоянием между осями коллекторов в 500 мм) сейчас, в конце 2017 года, начинается от 240 рублей.

    Актуальная цена радиаторов «Термика»

    Стоит уточнить: сваренный своими руками из стальных труб отопительный регистр обойдется дешевле алюминиевой батареи. Однако сравнительно низкая теплопроводность стали и отсутствие оребрения (читай — небольшая площадь поверхности) ограничивают его теплоотдачу, вынуждая увеличивать диаметр и длину труб. Кроме того, далекий от идеалов эстетики внешний вид регистра делает сомнительной идеей его установку в жилом помещении.

    Совместимость

    1. Везде ли можно использовать алюминиевые батареи?

    Формально — везде: их заявленные характеристики (рабочая температура до 95-110 градусов и рабочее давление до 10-16 атмосфер) делают батареи совместимыми и с автономным, и с центральным отоплением. Однако на практике автор настоятельно советует ограничить применение алюминиевых приборов только и исключительно автономными системами отопления.

    Автономное отопление с алюминиевыми батареями
    Почему? Видите ли, в системе ЦО возможны как минимум два сценария, в которых давление может значительно превысить штатные 3-5 кгс/см2.

    • При быстрой остановке циркуляции в контуре (например, при падении щечек задвижки) в нем возникает гидроудар. Автор сталкивался с ситуациями, когда гидроудар полностью отрывал чугунные батареи от подводок и разрывал тонкостенные пластинчатые радиаторы. Не обладающие высокой прочностью алюминиевые секции тоже с большой вероятностью не выдержат скачка давления, затопив квартиру горячей и грязной водой;
    Последствия гидроудара: батарея полностью разрушилась, квартира затоплена
    • Раз в году (как правило, вскоре после окончания отопительного сезона) теплотрассы испытываются на плотность повышенным давлением для выявления нуждающихся в ремонте участков теплосети.

    Согласно СНиП 3.05.03-85, давление во время испытаний не может быть ниже 16 атмосфер. На время испытаний внутридомовые системы отопления должны отключаться; однако неисправность арматуры или так называемый человеческий фактор могут стать причиной нарушения этого правила.

    Ежегодные испытания теплосетей призваны выявить их слабые участки

    1. Какие батареи можно ставить в систему ЦО?

    Оптимальное решение с точки зрения прочности и теплоотдачи — биметаллические изделия. Для лучших образцов (например, российских радиаторов Рифар Монолит) заявлено максимальное рабочее давление в 10 МПа (100 кгс/см2). Гидравлические испытания эти радиаторы проходят и вовсе при 150 атмосферах.

    Рекордсмен прочности — биметаллический «Монолит» от российской компании «Рифар»
    Кроме того, стойкостью к высокому давлению могут похвастаться регистры и прочие стальные радиаторы, а также все виды конвекторов (включая медные и латунные).

    1. Какие приборы оптимальны для автономного отопления с твердотопливным котлом?

    Имеющие большой внутренний объем, значительную массу и, соответственно, большую тепловую инерционность — чугунные радиаторы и регистры. Они позволят реже растапливать котел, долгое время сохраняя высокую температуру.

    Массивная чугунная батарея долго отдает тепло

    Размеры

    Ограничение по занимаемой площади

    1. Какие приборы имеют минимальную толщину и не занимают площадь отапливаемого помещения?

    Для систем водяного отопления это пластинчатые радиаторы. Их толщина обычно не превышает пары сантиметров.

    Радиаторная пластина благодаря своей минимальной толщине не помешает установке мебели
    Кроме того: внутрипольные конвекторы и фанкойлы тоже не занимают полезной площади. Корпус прибора монтируется в стяжку или под настильный пол и закрывается прочной решеткой. При дефиците места можно использовать секционные радиаторы нестандартной высоты — 800, 1600 или даже 2400 мм. Они позволяют обойтись минимальным количеством секций за счет их высокой удельной теплоотдачи.
    Высокий радиатор обогреет комнату, не занимая в ней много места
    Если вы отапливаетесь электричеством, альтернативами электрокотлу с радиаторными пластинами или внутрипольными конвекторами могут стать пленочный теплый пол, уложенный под чистовое покрытие, а также потолочные и настенные инфракрасные обогреватели. Наконец, на стадии строительства или капремонта можно смонтировать водяной или кабельный теплый пол.
    Укладка труб для теплоносителя в стяжку

    Ограничение по высоте

    1. Чем можно создать тепловую завесу перед панорамными окнами?

    Для этого подойдут:

    • Низкие (200-350 мм) секционные радиаторы или конвекторы;
    Низкий, напольный, секционный
    • Уже упоминавшиеся внутрипольные приборы;
    Тепловую завесу создает внутрипольный конвектор
    • Теплый плинтус;
    • Все виды теплых полов;

    Экономичность

    1. Некоторые виды отопительных приборов (например, электрорадиаторы, ИК-обогреватели, пленочные теплые полы, вакуумные радиаторы) позиционируются производителями как экономичные решения. Это правда?

    Первое и главное: все электрические нагревательные приборы имеют одинаковый КПД, в тoчности равный 100%. Все потребляемое электричество полностью преобразуется в тепло. Заявления о том, что электрический радиатор на 40% экономичнее электроконвектора при той же эффективности — чистой воды ложь. Сомневаетесь? Уважаемый читатель, вспомните школьный курс физики. Закон сохранения энергии еще никем не опровергнут. Тепло — единственный тип энергии, который производит электрический нагреватель: он не совершает механической работы и не излучает радиоволн.

    Закон сохранения энергии сформулирован больше двух веков назад и до сих пор никем не опровергнут
    Из того же закона сохранения вытекает опровержение экономичности вакуумного, или термосифонного радиатора. Отобрав у теплоносителя один киловатт тепла, он отдаст окружающей среде этот же самый киловатт. Дополнительной тепловой энергии взяться просто-напросто неоткуда. Вместе с тем ряд систем обогрева действительно уменьшает расход тепла, порой — довольно заметно. В почетный список входят:

    • Все виды теплого пола. Экономия достигается за счет перeраспределения температуры воздуха в отапливаeмом помещении: он сильнее всего нагрет над полом, а по мере приближения к потолку температура незначительно понижается. Теплый пол позволяет снизить среднюю (подчеркиваем, среднюю!) температуру в комнате и тем самым уменьшить дельту температур с улицей, а вслед за ней — теплопотери через внешние стены и потребность в тепловой энергии;
    Температура воздуха при конвекционном и внутрипольном отоплении

    Любопытно: по мере падения уличной температуры экономический эффект от внутрипольного отопления уменьшается. Снижение средней температуры в доме на 4 градуса (с +22 до +18) даст 50-процентную экономию энергии при +10 на улице и лишь 10-процентную при -20 °С.

    • Инфракрасные обогреватели. Настенный или потолочный прибор нагревает лучистым теплом горизонтальные поверхности, тем самым превращая их в функциональный аналог тeплых полов. Мало того: ИК-лучи нагревают кожу и одежду находящихся в зоне их действия обитателей дома, снижая комфортную температуру воздуха до 15-16°С, что опять-таки способствует уменьшению теплопотерь;
    Излучение ИК-обогревателей обеспечит комфорт даже при низкой температуре воздуха
    • В несколько меньшей степени — теплый плинтус. Здесь наблюдается тот же эффект, что и в случае теплого пола, хоть и менее выраженный: греющий плинтус сильнее всего нагревает воздух в нижней части комнаты. Кроме того, он прогревает пол на значительном расстоянии от стен инфракрасным излучением.
    Греющий плинтус обеспечивает распределение температур, характерное для теплого пола

    Расчеты

    1. Как своими руками рассчитать тепловую мощность, необходимую для обогрева комнаты, квартиры или дома?

    Простейшая инструкция предлагается советскими СНиПами полувековой давности: на один квадрат площади берется 100 ватт тепла. Увы, простая и понятная схема далеко не всегда дает точный результат в силу нескольких причин:

    • Потребность в тепле зависит от площади не самого помещения, а ограждающих его конструкций (читай — от отапливаемого объема, связанного с высотой потолков, которая может заметно отличаться от стандартных для домов советской постройки 2,5 метров);
    Дом сo вторым светом: высота потолка — 6 метров
    • Теплопроводность стен тоже очень сильно влияет на теплопотери. Потребность в тепле у домов из полнотелого кирпича и из sip-панелей будет отличаться в разы;
    Дом-термос из сип-панелей: теплопотери через стены сведены к минимуму
    • Площадь окон и тип остекления (однослойное, стеклопакет, энергосберегающее) вносит свой вклад в расчеты;
    • Наконец, потребность в тепловой энергии линейно зависит от дельты температуры между улицей и домом: в Севастополе (средняя температура января +3°С) и в Оймяконе (средняя температура января -46°С) она будет весьма разной.

    Зима в Оймяконе
    Среди простых схем расчета (без точного вычисления коэффициентов теплопроводности строительных материалов) наиболее точные результаты дает формула Q=V*Dt*k/860. В ней:

    • Q — теплопотери здания или помещения (кВт);
    • V — его объем (м3);
    • Dt — максимальная разность температур в доме и на улице в градусах Цельсия или Кельвина (их абсолютные значения одинаковы, различается лишь точка отсчета);

    Подсказка: в качестве внутренней в расчетах используют температуру, соответствующую санитарным нормам — 18-22 градуса. За наружную принимается средняя температура самой холодной пятидневки для вашего города.

    Температура самoй холодной пятидневки в некоторых городах РФ
    • k — коэффициент, определяющийся качеством утепления стен и структурой остекления. Он подбирается по таблице:
    Описание и фото строения Значения коэффициента
    Отсутствие утепления (стены из досок или листового металла)
    3-4
    Стены в кирпич, остекление — одиночное
    2-3
    Стены в два кирпича, остекление — однокамерные стеклопакеты
    1-2
    Внешнее утепление фасада по всей его площади, тройные или энергосберегающие стеклопакеты
    0,6-1

    Например, дом в Севастополе размером 12х6х6 метров со стенами из известняка толщиной 40 см и двойными стеклопакетами требует для обогрева приблизительно 12*6*6*(20- -15)*1/860=17,6 кВт тепла.

    1. Как узнать тепловую мощность секционного радиатора?

    Эти данные всегда есть в технической документации или на сайте производителя отопительного прибора.

    Техпаспорт прибора содержит его характеристики
    В среднем тепловой поток для одной секции при разнице температуры между теплоносителем и воздухом в комнате в 70 градусов равен:

    • У чугунного радиатора — 160 ваттам;
    • У биметаллического радиатора — 180 Вт;
    • У алюминиевой батареи — 200 Вт.

    Мощность некоторых отопительных приборов
    В автономных системах отопления температура теплоносителя обычно ниже, чем в ЦО; соответственно, меньше и разница температуры между батареей и воздухом, и теплоотдача секции. Например, при нагреве алюминиевой батареи до 55 °С и температуре воздуха 20°С Dt=35 градусам, а тепловой поток от секции составит всего 100 ватт.
    Типичная температура теплоносителя в автономной системе отопления

    Заключение

    Что такое цоколь

    Разновидности цоколей

    Возведение стен фундамента

    Согласно действующим строительным нормативам, стены подвала или цоколя могут быть возведены только из монолитного бетона, блоков бетонных неармированных, керамического кирпича, а так же бутового камня (см.ГОСТ: блоки стен подвалов полнотелые и пустотные). Итак:

    • Первый вариант является наиболее прочным и выдерживает самые большие нагрузки на сжатие и сдвиг. Процесс возведения монолитного фундамента включает в себя разбивку осей здания; разработку грунта; устройство опалубки; сборку и монтаж арматурного каркаса; заливку бетона.
    • Опалубка может монтироваться из обрезной доски, заранее сколоченных щитов, либо пространственных элементов. Хотя, в строительстве существует и практика применения несъёмной опалубки, собираемой из плоских панелей или объёмных бетонных блоков. Панели в частном строительстве практически не используют, а вот блоки – довольно часто. Это унифицированные дырчатые блоки — если кратко: УДБ.
    Сборно-монолитный фундамент на несъёмной опалубке
    • Суть применения несъёмной опалубки состоит в том, что она, являясь частью конструкции, и так же, как и бетон, заливаемый в её внутреннее пространство, несёт нагрузки от веса здания. Цена фундамента при этом несколько увеличивается, но пропорционально увеличивается и его прочность. К тому же, уменьшаются трудозатраты, что позволяет ускорить темпы строительства.
    • Да и вообще, бывают такие условия, когда осуществить распалубку фундамента не представляется возможным. Ведь фундамент может иметь ступенчатую или иную структуру, заливаться в узкой траншее. Установка арматуры в опалубку обычно производится в виде сетки или пространственного каркаса. Причём, нижняя горизонтальная сетка укладывается ещё до сборки опалубки.
    • Элементы каркаса соединяются между собой сваркой, вяжутся стальной проволокой. Эта часть возведения фундамента является самой трудоёмкой. Если фундамент высокий, сначала монтируется нижняя часть опалубки, бетонируется, а затем устанавливается верхняя часть.
    Съёмная опалубка с установленным в ней каркасом
    • Следует сказать, что подошва фундамента, так же как и стены подвала, могут быть смонтированы из сборного железобетона. Для этого существуют фундаментные плиты (подушки), и блоки ФБС и ФБП (пустотные). Такой фундамент собирается быстро и обходится дешевле, но такой прочностью на сдвиг, как монолитная конструкция, он, конечно, похвастать не может.
    • Конструкция может быть и комбинированной: бетонную стену возводят на высоту заглубления в грунт, а видимая (цокольная) часть выкладывается из кирпича. Кирпич при этом может использоваться лицевой, что избавляет от необходимости финишной отделки цоколя.
    • Бетонные работы по грунту — и это касается не только заливки фундаментов, но и оснований пола, должны производиться по тщательно подготовленному основанию. Оно зачищается до ненарушенного пласта грунта: плодородный слой почвы, органические и рыхлые слои убираются, производится отсыпка песчано-гравийной смесью и её уплотнение. Для заливки используется тяжёлый бетон не ниже класса В-15.
    • Для обеспечения монолитности фундамента, бетонирование ведётся непрерывно, сразу по всей длине стены, слоями толщиной 20-40 см. Такой подход даёт возможность избежать образования швов. Каждый слой необходимо тщательно уплотнить с помощью вибратора, и, не дожидаясь его схватывания, залить следующий. Как правило, ленточные фундаменты бетонируются в два-три этапа, тут всё зависит от их размеров и конфигурации.

    Уплотнение бетона вибратором

    • В бетон для заливки фундаментов обычно добавляют ускорители твердения. Ускорить этот процесс помогает и обогрев конструкции. Если вы решили самостоятельно строить дом, почитайте материалы по данной теме – это поможет сократить сроки обустройства фундамента. При желании, монолитные стенки цоколя могут быть возведены не только в заглублённой его части, но и в наземной – вплоть до пола первого этажа.
    • Высота цоколя в наземной части не может быть меньше 20 см, больше — пожалуйста. Чем выше цоколь, тем лучше дом защищён от влаги. В регионах, где зимой бывают высокие сугробы, делать высокий цоколь просто необходимо, так как интенсивное таяние снега весной может доставить обитателям частных домов немало неприятностей. В южных районах снега почти не бывает, так зачем платить больше?
    • Монолитный фундамент обходится недёшево, поэтому многие предпочитают использовать для этой цели кирпич, и не только в наземной части, но и в заглублённой. Только имейте в виду, что кирпичная стена, как, впрочем, и бетонная, в нижней части должна быть шире (читайте Стены подвала: от возведения до финишной отделки ) . Сделать это можно так: в основании стены тоже устанавливается опалубка, в неё плашмя укладывается кирпич со сквозными пустотами.
    Возведение кирпичного фундамента
    • Каждый ряд заливается цементным раствором, который заполняет пустоты, образуя практически монолитную фундаментную подушку. Раствор при этом, используется не ниже М-100, с обязательным добавлением пластификатора. Точно так же фундамент выкладывают и из бутового камня. Опалубка, в данном случае, нужна для того, чтобы не вытекал раствор.
    • Высота фундаментной подушки обычно не превышает 50 см, затем толщина стены уменьшается, и может быть использован другой способ её возведения: колодцевая кладка. Здесь используется как полнотелый, так и пустотелый кирпич, но укладывается он в виде двух параллельных стенок с поперечными перевязками — чтобы образовались пустые каналы.
    • Свободное пространство внутри кладки засыпается гранулированным утеплителем, а потом заливается цементным раствором. В результате получаются не только прочные, но и очень тёплые стены подвала. Их высота должна быть кратна высоте кирпича, плюс толщина горизонтальных швов. Технология кладки цокольной стены, ничем не отличается от кладки стен дома. В ней так же, через каждых четыре-пять рядов, устраиваются армирующие пояса.
    Колодцевая кладка стен подвала
    • Как в бетонной, так и в кирпичной стене цоколя, должны быть предусмотрены продухи. Это технологические отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию. При монолитном бетонировании, в опалубку можно заложить кусок трубы; в кирпичной кладке, делают выемку в полкирпича; в бетонных блоках, не имеющих внутреннего армирования, отверстие можно высверлить алмазной коронкой.
    • Не стоит забывать, что цоколь является элементом фасада, и должен отвечать определённым эстетическим требованиям. После снятия опалубки, или окончания кладочных работ, та часть стены, которая будет соприкасаться с грунтом, должна быть обработана гидрофобной пропиткой и оштукатурена раствором на цементной основе.
    Цоколь, как основной декоративный элемент фасада
    • Затем, по штукатурке производится обмазка битумной мастикой, и оклейка рулонным гидроизоляционным материалом. Надземная часть цоколя обычно подлежит финишной отделке, и тут вариантов великое множество.

    Чаще всего, это монтаж сайдинговых панелей или керамической плитки на каркас, в ячейки которого заложен утеплитель. Многие предпочитают использовать для облицовки цоколя декоративный камень. Красиво отделанный цоколь придаёт фасаду респектабельный вид, создаёт ощущение завершённости, и, конечно же, защищает от влаги и холода подвал, и помещения первого этажа. [post_title] => Цоколь и подвал: разница и конструктивные решения [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cokol-i-podval-raznica-137 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-18 17:39:00 [post_modified_gmt] => 2016-01-18 13:39:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=866 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 360 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-06-04 18:57:09 [post_date_gmt] => 2015-06-04 14:57:09 [post_content] =>

    Защита подвала от грунтовых вод
    Устройство подвала при высоком уровне грунтовых вод, дело довольно сложное и трудоёмкое. Это совсем не тот случай, когда можно вырыть землянку, накрыть её настилом — и можно пользоваться. Высокая насыщенность грунта водой, способна создать проблемы не только в процессе эксплуатации сооружения, но и уже на стадии земляных работ. В чём они заключаются, какие профилактические и конструктивные меры следует предпринять, и вообще: как сделать погреб, если близко грунтовые воды? Ответы на все эти вопросы, даст наша инструкция, а так же видео в данной статье.

    Как выяснить уровень залегания грунтовых вод

    Обустройство дренажа

    Наружное дренирование грунта

    Внутренний дренаж подвала

    Не все участки могут похвастать обширной площадью: мало того, что приходится изыскивать место под погреб, так ещё и часть территории займёт дренажная система. А если участок уже благоустроен – тем более, хозяину не хочется разворачивать на нём бурную строительную деятельность. На этот случай есть и другой выход – это устройство внутреннего дренажа:

    • Сразу скажем, что данный способ не самый лучший, во всяком случае, для дома. А вот для того, чтобы соорудить погреб при высоком уровне грунтовых вод, он вполне подойдёт. Если наружный дренаж располагается ниже фундамента здания, и отводит воду ещё до того, как она сможет проникнуть в погреб, то внутренняя система собирает воду, которая уже его достигла. Работы по внутреннему монтажу дренажного трубопровода производятся параллельно с обустройством основания.
    Котлован погреба, подготовленный под монтаж внутренней дренажной системы
    • Дрены прокладываются в полу подвала, а высота основания при этом увеличивается на 35-40 см. Если внутренний дренаж предусмотрен ещё на стадии строительства, то это расстояние просто нужно прибавить к высоте стен. Собственно, отличие этих двух способов заключается только в расположении труб.
    • В этом случае, они укладываются не по внешнему периметру, а монтируются в основание внутри помещения. Последовательность выполнения работ по их укладке, при этом особо не отличается: песчаная подушка, геотекстиль, керамзит. Если использовать гравий, то мытый – чтобы грязь не забивала перфорацию в трубах.
    • При устройстве основания под трубы, необходимо предусмотреть небольшой уклон в сторону колодца. Система также закольцовывается, а вода стекает в сборный колодец, который находится с внешней стороны погреба. Накопительный резервуар можно сделать по своему усмотрению: хоть бетонный, хоть пластиковый. Последний вариант существенно снижает трудовые и материальные затраты на обустройство дренажа.

    Схема устройства внутреннего дренажа

    • Внутрь колодца устанавливают насос с поплавковым датчиком. Как только ёмкость наполнится до определённого уровня, он автоматически включится и откачает воду либо в дренажный колодец, находящийся за пределами участка, из которого вода будет снова впитываться в грунт, либо в канализацию.

    При близком расположении грунтовых вод, внешний и внутренний дренаж могут комбинироваться. Это очень актуально, когда при слишком интенсивном притоке воды, например, во время половодья, кольцевая дренажная система со своими обязанностями не справляется, и подтопление погреба всё-таки происходит. Вот поэтому мы и советуем: перед тем, как построить погреб на грунтовых водах, необходимо тщательно изучить гидрогеологическую обстановку в данном районе.

    Что нужно знать о гидроизоляции

    Установка погреба на участке

    Внимание: Следует помнить, что рекомендуемое расстояние отступа от стен должно составлять не менее полуметра. Именно такая дистанция позволит осуществить установку боковой гидроизоляции. Стеной может послужить поверхность ленточного фундамента.

    • Если выбран указанный выше вариант, можно сэкономить на строительных материалах. Однако при этом необходимо следовать определенным условиям: пол должен находиться на 30 см выше относительно отметки ленточного фундамента. Пользоваться таким способом изготовления погреба лучше только тогда, когда есть полная уверенность, что гараж не будет поврежден при проведении работ с бетонным основанием.
    • Постройка обязательно должна сопровождаться обустройством гидроизоляции и вентиляции погреба . Также следует определиться со способом входа в помещение. Самый экономный и практичный вариант – это изготовление входного люка и монтаж простой лестницы (см. Лестница в погреб из металла). Однако если размеры гаража достаточно велики, то вполне оправдано изготовление удобных бетонных ступенек.

    Разновидности погребов

    Внимание: В случае, когда постройка погреба изначально запланирована в гараже, отличия могут заключаться только в глубине. Если требуется место для хранения овощей, то отлично подойдет полузаглубленная яма, по принципу сооружения схожая со смотровой.

    Полузаглубленный погреб
    Погреб полузаглубленный
    Использование полузаглубленной ямы удобно, так как её сооружение не вызовет проблем даже там, где отмечается повышенная влажность. Такая особенность объясняется глубиной погреба, колеблющейся в пределах 70-100 см. Стены ямы могут быть изготовлены как посредством заливки бетона, шлакобетона, так и путем обычной кирпичной кладки. В качестве гидроизоляционного компонента подходят глиняные замки, а также обмазочные, оклеечные материалы.
    Заглубленный погрею
    Погреб заглубленный
    Гораздо чаще можно встретить полностью заглубленный погреб. Оптимальная его глубина находится в пределах 150-300 см. При изготовлении такого погреба необходимо получить информацию об уровне грунтовых вод, располагающихся под полом, чтобы соблюсти рекомендуемое расстояние, равное 50 см.

    Этапы изготовления гаражного погреба

    Грамотный подбор материала

    Внимание: Не рекомендуется применение шлакобетонной продукции и кирпича силикатного.

    • Заливку основания можно осуществить с помощью бетона М 100. Подойдёт и следующая строительная смесь: песок, щебень, цемент М 400. Стяжку пола и оштукатуривание также возможно произвести с помощью данного цементно-песчаного раствора.
    • Опалубку лучше всего собрать из цельных досок. Недорогим гидроизолятором будет готова послужить расплавленная смола, склеивающая несколько слоев рубероида.

    Изготовление фундамента

    Внимание: Важно обязательно оставить запас изоляционного материала в 10-15 см от границ стен. После этого можно приступить к сбору опалубки и заливке основания бетонным раствором.

    Сооружение стен

    Изготовление потолка

    Установка гидроизоляции

    Внимание: Внутренние стены лучше всего обработать проникающими гидроизоляционными составами.

    • Неоспоримый плюс их заключается в том, что поверхность за счет глубокой пропитки конструкции превращается в плотный материал, который очень сложно повредить. Действует такая гидроизоляция на протяжении всего времени сохранения самих стен. Проникающая гидроизоляция отлично подходит не только для покрытия внутренних, но и наружных частей погреба. Перед нанесением состава желательно увлажнить стены.
    • Процесс нанесения гидроизоляционного материала достаточно прост: смесь разводят с помощью воды, а затем наносят на поверхность широкой кистью слоем в 2 миллиметра. Согласно инструкциям от производителей, максимальная глубина проникновения материала составляет 90 см. После нанесения и впитывания жидкий гидроизолятор кристаллизируется.
    • Образовавшиеся микрокристаллы располагаются во всех пустых пространствах бетона и не дают проникнуть влаге. Пароприницаемость при этом не страдает.
    • Использование гидроизоляционных составов положительно сказывается на характеристиках бетона. Например, обработанная таким способом стена может выдержать водный напор в 20 атмосфер. К тому же, установка подобной гидроизоляции настолько проста, что с ней можно справиться самостоятельно.

    Изготовление пола

    • Поверхность пола выравнивают, а затем покрывают щебнем и песком. Образовавшийся слой должен быть толщиной 10-20 см (оптимальный вариант – 15 см). Далее песок и щебень утрамбовываются.
    • Применение готовых железобетонных конструкций является наиболее практичным и быстрым способом установки пола. Немного сложнее изготовить железобетонный пол самостоятельно. Для этого сначала монтируются арматурные стержни, затем укладывается армирующая сетка, а потом осуществляется заливка бетоном (слой не должен быть менее 4 см).

    Утепление гаражного погреба

    Внимание: Наиболее частый вариант утепления погреба – это применение ПСБ-С-25 (толщина составляет 5 см). Если утеплить стены с обеих сторон, то помещение будет обладать стабильной температурой. Утепление лишь изнутри чревато оседанием конденсата на швах.

    • Бетонный пол можно утеплить с помощью опилок. Для этого нужно уложить их равномерным слоем, равным 40 см, а затем утрамбовать. После этого сверху кладется рубероид и выполняется цементная стяжка. Застывшая конструкция покрывается битумом.

    Важно грамотно утеплить потолок, потому что его поверхность может стать местом оседания конденсата. Если перекрытие создано из бетонной плиты, то изготавливается ложный потолок. Процесс установки фальшпотолка:

    • Настенный монтаж труб на расстоянии 15 см от перекрытия;
    • Установка ограждающей сетки (в качестве материала – арматурные прутья);
    • Окраска получившейся конструкции водоустойчивой краской;
    • Заполнение утепляющим материалом пространства между ограждающей сеткой и панелью перекрытия.

    Обустройство вентиляции в гаражном погребе

    Первый вариант Формирование естественной циркуляции воздушных потоков. Для этого необходимо установить приточную и вытяжную трубы. Вытяжную трубу нужно расположить ближе к потолку. Приточная труба монтируется несколько сложнее: нижний её край располагается на 10 см выше пола, а верхний, покрытый защитной сеткой, должен на 50 см возвышаться над крышей.
    Второй вариант Второй способ более сложный и затратный. Речь здесь ведется о принудительном типе циркуляции воздуха с помощью вентилятора, установленного в вытяжной трубе. Благодаря такой вентиляционной установке застоявшийся воздух выводится на поверхность, а свежий поступает на его место.

    Внимание: Лучший вариант в плане цены и качества – это комбинация обоих выше указанных способов вентиляции. Принудительный тип пригодится в летний период, так как температура в погребе и на улице станет почти одинаковой и естественная циркуляция потоков воздуха затруднится.

    Хранения вина

    Условия микроклимата

    Внимание: Сберегая вино, главное условие – предотвратить появление льда, нарушающего качество вина. Имеющиеся сегодня нормативы обладают весьма обобщенными требованиями: продукцию винного производства нужно хранить в помещении с вентиляцией без лишних запахов, температура помещения должна быть +5 – +20 градусов, влажность – не больше 85%.

    Рекомендуемые температурные режимы хранения вина

    Температура Вино
    18* Бургундское вино и красные вина
    16* Бургундское красное вино, белое бургундское вино, Мадера, кьянти
    12* Легкие красные вина
    10* Шерри
    8* Легкие десертные вина
    4* Игристые и сладкие белые вина
    2* Шампанское

    Раньше не было потребности в продолжительном хранении вина. Продукция, попав в магазин, в очень скором времени исчезала с прилавков. Сегодня дело обстоит иным образом. Кроме обычных потребителей, есть те, которые понимают толк в вине и приобретают его как для употребления, так и для продолжительного хранения. Итак:

    • Французские производители винной продукции утверждают, что самая благоприятная для хранения этого продукта температура составляет от +10 до +14 градусов. В том случае, если температура понизится, произойдет остановка процесса дозревания вина, если же повысится, то напиток в скором времени состарится, превратившись в уксус. Вино, которое долгое время хранили при температуре выше +25 градусов, можно просто выливать.
    • За границей считают, что для того, чтобы хранить вино в бутылках, оптимальным уровнем влажности является показатель в 70 %. В том случае, когда такой показатель составляет выше 85%, это приводит к возникновению на этикетке плесени, этикетка испортится, вино может погибнуть. Если вино храниться при влажности, ниже 50%, происходит ссыхание винных пробок, винный спирт испаряется, а напиток портится.

    Внимание: Помещение для хранения вина должно регулярно вентилироваться, дабы избежать появления вредных запахов, позволяющих развиться плесени. Вино храниться в темном помещении, ведь световые лучи благоприятствуют окислению ферментов, придающих напитку особый вкус. Кроме того, вино не любит колебаний, даже небольших.

    Шкаф для вина

    Винные шкафы применяют в качестве хранения коллекции из 1 тысячи бутылок.

    Применение шкафа для вина
    Итак:

    • Шкафы не капризны в обслуживании, и могут поддержать нужный микроклимат несколько десятков лет.
    • Такое оборудование, как правило, покупают для ресторанов. Шкафы можно установить в отапливаемом помещении. Также приобретают это оборудование винные магазины и коллекционеры, не имеющие своего винного погреба, поскольку сохранить вино в квартире очень трудно.

    К известным изготовителям винных шкафов можно отнести такие торговые марки: Ellemme – Италия, Chambrair – Германия, EuroСave, Transtherm, Climadiff – Франция. Эти шкафы можно купить у изготовителей бытового оборудования: Samsung, Hotpoint-Ariston, Liebherr, Bosch, AEG-Electrolux, Siemens, Vestfrost.

    • Производят также встроенные винные шкафы, которые устанавливаются в стойку бара либо делаются отдельно стоящими. Вторые могут быть небольшими, предназначенными для хранения до 40 бутылок средней величины, куда помещаются 100-150 бутылок, и большими, достигающими в размере величины комнаты.
    • Винные шкафы производят различного дизайна, но чаще изготавливают два направления: ресторанные и квартирные, которые также используют в загородных домах. Шкафы можно отделать под дуб, дикую вишню, бук, тополь либо под натуральную кожу. Винные шкафы можно заказать под имеющийся гарнитур с отдельными принадлежностями. Для винных магазинов и супермаркетов изготавливают винные шкафы в металлическом либо пластиковом корпусе.
    • Шкафы, которые имеют стеклянные дверцы, предназначены для демонстрации винной продукции. В это варианте они применяются с кварцевым либо тонированным стеклом. Часто в них также используется подсветка, изготовленная из диодов малой мощности.

    Внимание: Для долгого хранения винной продукции нужно предпочесть шкафы с плотными дверцами. С этой целью подойдут монотемпературные шкафы, где есть возможность поддерживать температуру +10+14 градусов постоянно.

    • Бывают, кроме того, винные шкафы двух- и трехтемпературные. У них есть камера, предназначенная для продолжительного хранения винной продукции, отделенная плотной перегородкой с теплоизоляцией.
    • Для недолгого хранения напитка (близко 2-6 месяцев) применяют шкафы мультитемпературные. У них внутри есть зоны с разной температурой, распределяемой не благодаря перегородкам, а по причине расслоения воздуха. Некоторые шкафы обладают примерно 10 зонами. Как правило, такие шкафы применяются в ресторанах и барах, где нужно держать под рукой такие сорта вина, которые пользуются наибольшим спросом. В таких случаях можно применить и вентилятор для подвала, но это только не для большого помещения.

    Температурный режим винного шкафа

    Комнаты для вина

    Выбор кондиционера для винной комнаты

    Внимание: Чистый воздух в помещение может проникать через соседнюю комнату. Когда он проходит сквозь кондиционер, то происходит дополнительная очистка. Для больших помещений предусматривается отдельная вентиляционная система. В таком варианте воздух очищается с помощью угольных фильтров, которые являются сменными.

    • Поддержка уровня влажности в помещении обеспечивается благодаря круговороту воздуха. Влажность при этом удерживается на 65-70%.
    • Но такой метод не в одинаковой степени будет эффективным в разное время года, поскольку в жаркое летнее время влажность воздуха может снизиться до критической отметки. В этом случае потребуется дополнительное увлажнение пола или нужно будет поставить ведра с водой.
    • Есть кондиционеры для винных комнат, которые могут разрешить эту проблему. У них есть своя собственная система, увлажняющая воздух, которая подключена к водопроводу. Например, компания Hygromaster (Франция) изготавливает такие устройства, которые могут производить выброс в атмосферу 18,2 грамма воды за час.

    Все это можно сделать своими руками, установка не такая и сложная задача. Главное все предусмотреть. Инструкция по температурным режимам есть. Теперь надо только правильно подобрать оборудование. Фото и видео помогут в этом вопросе. [post_title] => Кондиционер Для Погреба: Как Хранить Вино По-французcки [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kondicioner-dlya-pogreba-14 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-18 23:39:12 [post_modified_gmt] => 2019-03-18 19:39:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=119 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw [robotsmeta] => index,follow ) [12] => WP_Post Object ( [ID] => 3424 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-12-26 13:19:44 [post_date_gmt] => 2015-12-26 09:19:44 [post_content] =>

    Спальня в подвальном помещении
    Устройство спальной комнаты в подвале может значительно увеличить общую площадь жилого помещения. Оптимальным вариантом будет создание здесь спальни для дополнительной конфиденциальности владельцев дома или их гостей. Это стало возможным с внедрением новых технологических процессов изготовления строительных материалов, которые позволили сделать пригодным для жилья подвальное помещение. Как это сделать, подскажет стать.

    Как изолировать подвал от холода и сырости

    Совет: Подавал проще обустроить в случае залегания грунтовых вод на достаточной глубине. При залегании подземных «рек» на уровне до трех метров от поверхности следует делать подвал не слишком глубоким, не доходить до обводненной почвы не менее чем пол метра, что значительно сократит затраты на сооружение гидро- и теплоизоляции.

    Совет: При слишком высоком УГВ (уровне грунтовых вод) и устройстве подвала практически «на воде», в раствор следует подмешивать специальные материалы для гидроизоляции. При этом «гидроизоляционный» пол, который располагается ниже УГВ, необходимо усиливать арматурой. Это может быть металлическая решетка с прутьями толщиной 10 миллиметров.

    Для защиты стен нужно:

    • Уложить внутри подвала двойной слой гидроизоляционного материала.
    • Снаружи лучше стены обложить пережженным красным кирпичом на специальные растворы для укладки.
    • На стены подвала нанести штукатурку для гидроизоляции.
    • Штукатурка армируется металлической сеткой.

    Для отвода от подвала подземных вод вокруг здания сооружается небольшая дренажная система (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение). Для этого:

    • По периметру дома вырывается небольшая траншея.
    Устройство дренажной системы вокруг дома
    • В нее закладывается дренажная труба, которую предварительно следует обмотать геотекстилем или другим нетканым материалом, препятствующим быстрому засорению и заиливанию системы дренажа.
    • Для обеспечения комфорта в подвале его необходимо отсечь от воды и утеплить экструдированным пенополистиролом или экструзионным пенопластом.

    Существуют и другие способы обустройства подвала от сырости и холода. Более подробно с ними можно познакомиться по видео в этой статье. К недостаткам подвальных помещений относятся:

    • Сырость.
    • Отсутствие или очень ограниченное попадание дневного света.

    Как обеспечить вентиляцию подвала

    Требования к обустройству подвала для спальни

    Как оформить спальню в подвале

    Какие причины появления и поднятия грунтовых вод

    Оборудование для откачки грунтовых вод

    Совет: Для осушения подвалов, прудов, откачки грунтовых вод из котлованов на стройке эти насосы являются самыми подходящими вариантами.

    Совет: При выборе насоса следует учитывать мощность и производительность модели.

    Устройство насосов

    Совет: Использовать такой насос хорошо в зимнее время, чтобы вода, которая перекачивается, не застаивалась и не промерзала в шлангах или трубах.

    • К строительным насосам относятся мембранные агрегаты, используются они чаще всего именно на строительных площадках, где высокий УГВ с быстрым наполнением вырытых котлованов.

    Мембранный насос
    Многие строительные насосы снабжены бензиновыми двигателями, но встречаются и электродвигатели. Строительные и мембранные агрегаты устанавливаются на платформы с колесами, для удобства перемещения их с места на место. В устройствах такого типа насосов практически отсутствуют движущиеся элементы, они свободно могут перекачивать жидкость с глиной, небольшими камешками, ил или пульпу. В комплекте с таким насосом идет армированный всасывающий шланг.

    Преимущества и недостатки насосов

    Как выбрать насос

    Совет: Для воды, у которой имеются твердые частицы крупнее пяти сантиметров, используются ассенизаторные машины.

    • Нужная модель, соответствующей производительности и мощности, выбирается после расчета ее предполагаемого времени работы, затрачиваемого на каждый период ее использования.
    • В этом случае берется приблизительный объем грязной жидкости, исчисляемый в кубических метрах, делится на предположительное время работы насоса, что соответствует приблизительной величине, отражающей ожидаемую производительность от насосной установки. Это очень важный фактор при выборе агрегата. Если его мощность недостаточная, насос будет откачивать большой объем воды слишком долгое время, что приведет к быстрому выходу агрегата из строя.
    • Производительность насоса зависит от напора и глубины откачки воды. Чем меньше глубиной емкость, помещение или резервуар, заполненные грязной водой, тем меньше напор необходим для насоса.
    • Если подвал небольшой глубины, насос можно использовать не слишком мощный, что экономит средства на его приобретение.
    • Для откачивания воды из бассейна, пруда или дренажного колодца устройство следует выбирать более мощное.

    Существуют пропорции, которые позволяют понять какой мощности требуется выбрать насос:

    • На метр глубины приходится 10 погонных метров по вертикали или горизонтали. Поэтому при выборе насоса, необходимо уточнить насколько он сможет подавать жидкость из глубины по горизонтали.
    • При подаче воды по горизонтали на протяжении 100 метров, насос может достать воду из колодца глубиной в 10 метров.

    При выборе модели насоса для откачивания грязной воды необходимо обращать внимание на:

    • Мощность насоса.
    • Производительность поверхностного агрегата в л/мин — объем воды, откачиваемый агрегатом за определенное время. Этот показатель позволяет примерно рассчитать, какой период времени понадобится для наполнения цистерны или любой другой емкости откаченной водой.
    • Высоту, на которую может подниматься откачиваемая жидкость в метрах, что указывает инструкция по эксплуатации.

    Уход за насосом и правильная эксплуатация

    Совет: Поверхностный насос нельзя погружать в воду, он для этого не предназначен. Его лучше не использовать для откачки чистой воды, диаметр всасывающих отверстий не предназначен для этого из-за слишком большой величины. Он рассчитан на присутствие в воде частиц небольших размеров.

    Совет: Оборудование необходимо устанавливать в местах, где есть поблизости электросеть, что даст возможность запитать его от электричества.

    Этапы работ

    Совет. Эта технология помогает избежать проникновения воды во время сезонных приливов. Для отделки напольного основания можно использовать аналогичную технологию, но уже на предварительно сделанную подушку из щебня и песка.

    • Чтобы соорудить потолок конструкции, вместо деревянных балок можно использовать металлические, при этом его структура станет ещё устойчивее.
    • Конструкции полов по перекрытиям над подвалом могут состоять из обыкновенных рельс, которые можно приобрести на строительных складах. Нередко, металлические балки для сооружения потолка конструкции заказывают на заводах индивидуально.

    Необходимые инструменты для сооружения перекрытия:

    • Электродрель.
    • Распорка.
    • Ножовка.
    • Складной метр.

    Совет. Перед тем как перекрыть погреб, помимо качества грунта, глубину прохождения грунтовых вод и их количество, мастеру следует учесть необходимые размеры помещения и строительные материалы.

    Какие встречаются конструкции
    Виды погребов:

    • С погребицей. Состоит из двускатной крыши, и выступающих свес. Конструкция надёжно защищает стены от проникновения влаги.
    • Каменный. Его конструкция отличается особой прочностью. Погреб сооружается при помощи правильно рассчитанной и выложенной кладки сводчатой кровли.
    • Земляной. Если планируется возведение обыкновенного погреба с двускатной опущенной крышей до самой земли, подходит обыкновенный земляной погреб. Для строительства конструкции можно использовать массу из соломы и глины, веток или камыша. Для сооружения кровли используются доски, под которые настилается толь или рубероид. Чтобы не было промерзаний можно использовать торф.
    • Наземный.
    • Гаражный (подробнее Погреб в гараже: как сделать качественно).
    • Наземный погреб с обваловкой. Крыша сооружения выполняется из глины, с примесью соломы, поверх которой настилается рубероид или полиэтилен. Технология доступна для всех, так как её цена считается минимальной.
    Ширина фундамента при сооружении подвала
    Материал для стен Глубина подвала ( расстояние от планки до отметки пола и подвала) Минимальные размеры ширины фундамента
    Если длина стены до 3 м Если длина стены от 3 — 4 м
    вверху внизу вверху внизу
    Бутобетон 2-2,5 40-50 50-60 50-60 60-80
    Бутовая кладка 2-2,5 60-60 80-90 75-75 90-105
    Бетонные блоки 2-2,5 25-25 40-50 30-30 50-60
    Бетон монолитный 2-2,5 20-20 30-40 25-25 40-50
    Кирпичная кладка 2-2,5 38-38 64-77 51-51 77-90

    Технология монтажа деревянных плит перекрытия

    Совет. Чтобы воспользоваться этой технологией, ещё на первоначальном этапе нужно предусмотреть наличие отверстий, необходимых для крепления несущих балок.

    Технология монтажа сборных и монолитно-сборных плит

    Примечание. Технология позволяет выполнить работу быстро, но это не так удобно, так как плиты имеют стандартизированные размеры. Максимальный размер плиты не превышает 9 метров, и если размеры превышают этот показатель применять сборные плиты нерационально.

    Примечание. Строение перегородки в подвале будет более прочным, если шаг укладки будет равняться 60 см, а выбирать следует те блоки, для производства которых использовался полистеролбетон или керамзитобетон.

    Сложности, связанные со стандартизацией размеров потребуют от мастера определённых усилий. Придётся подгонять габариты погреба под размеры плит, либо предварительно разузнать размеры конструкции и, уже на их основании, приступать к строительству погреба.

    Технология монтажа монолитной железобетонной плиты

    Теплоизоляция конструкции

    Откуда появляется плесень

    Примечание. Споры плесени проникают через дыхательные пути в легкие и там оседают. Все это приводит к развитию астмы, аллергических реакций, частых головных болей, а также к сухому кашлю.

    Совет. Поэтому, если вы зашли в погреб и ощутили неприятный затхлый, влажный, спертый запах, а на стенах несколько капель воды, то следует немедленно приступать к решительным действиям.

    Борьба с недугом

    Как убрать плесень в погребе, если близко проходят грунтовые воды

    Совет. Если погреб с низким потолком, то могут возникнуть проблемы. Поэтому рекомендуется заранее рассчитать глубину погреба с учетом гидроизоляции.

    Как уничтожить плесень в погребе на стенах посредством гидроизоляции

    Как вывести плесень в погребе

    Уже давно пора что то делать
    Бывают ситуации, когда погреб сухой и чистый, воздушные массы проникают в вентиляцию беспрепятственно, но плесень все равно появляется в углах и на потолке Причиной ее возникновения могут быть продукты, которые долго хранились в нем, успели заплесневеть и теперь споры грибка активно разрастаются по стенам. В этом случае необходимо срочно произвести дезинфекцию и разобраться, как и чем обработать погреб от плесени:

    • Очищаем погребное помещение от всех хранящихся в нем продуктов, стеллажей, банок и т.п.
    • После этого зачищаем поверхности стен и потолка, где растет плесень, металлическим шпателем. Если пол земляной, то отставшую от стен штукатурку придется вынести из погреба вместе с 10 см. земли. Если пол бетонный, то штукатурка тщательно собирается в мешки и выкидывается.

    Внимание. Ни в коем случае нельзя высыпать землю со штукатуркой на участок рядом с садом или огородом. Споры плесени легко могут перейти на плодовые деревья или овощи. Поэтому только утилизация.

    • Далее помещение полностью обрабатывается дезинфицирующими средствами.

    Можно использовать нашатырный спирт, белизну, лимонную кислоту:

    • В одном литре воды нужно развести 100 мл данных жидкостей и распылителем нанесите на стены и потолок.
    • После этого плотно закройте дверь и оставьте так на одни сутки. Только после этого можно заходить вовнутрь и заносить стеллажи с продуктами.

    Примечание. Если у вас в погребе произрастает не только «обычная» зеленоватая плесень, но еще и полностью белая с пушистыми отростками, то необходимо использовать более сильные средства для дезинфекции.

    Как избавиться от белой плесени в погребе

    Совет. Если в погребе был земляной пол, то после завершения обработки дезинфицирующими средствами необходимо заменить примерно 10 см верхнего слоя на новый слой из земли, которую рекомендуется предварительно пропитать раствором из лимонной кислоты.

    Источник

    Читайте также:  Проект чертеж дачных домов
    Adblock
    detector