Меню

Изготовление дачных домов каркасных домов

Каркасные дома

Строительная компания «Дачная страна» предлагает выбрать вам каркасный дом из каталога на нашем официальном сайте. Если у вас есть свои зарисовки будущей планировки и вида каркасного дома, наши специалисты готовы разработать план по индивидуальному заказу с консультацией по всем возникающим вопросам. Собственное производство основного стройматериала позволяет нам недорого возводить жилища любой сложности. Строительные работы мы можем производить круглогодично, поэтому вам не потребуется ожидать начала строительного сезона. Постройка дома с СК «Дачная страна» — это выгодное финансовое вложение в будущее. Мы открыты для своих клиентов, поэтому предлагаем самые выгодные условия строительства. Обратитесь к нам, и вы убедитесь, что у нас лучшие и недорогие каркасные дома.

Проект «ЕЛЕЦ» 6х6

56 / 36 м2 от 957 000 руб

Проект «ОРЁЛ» 6х8

72 / 48 м2 от 1 055 000 руб

Проект «ЧЕХОВ» 8х6

69 / 48 м2 от 1 180 000 руб

Проект «КАЛЯЗИН» 9х7

85 / 63 м2 от 1 199 000 руб

Проект «РЯЗАНЬ» 10х7.5

75 / 75 м2 от 1 215 000 руб

Проект «СУЗДАЛЬ» 6х10

84 / 60 м2 от 1 235 000 руб

Проект «ВАЛДАЙ» 6х8

78 / 54 м2 от 1 249 000 руб

Проект «ВОЛОГДА» 8х6

78 / 48 м2 от 1 250 000 руб

Проект «КИРОВ» 6х8

80 / 48 м2 от 1 265 000 руб

Проект «КЕРЧЬ» 6х8

98 / 56 м2 от 1 270 000 руб

Проект «ПЕТЕРГОФ» 6х8

78 / 48 м2 от 1 275 000 руб

Проект «БЕЛГОРОД» 7х8

98 / 56 м2 от 1 288 000 руб

Проект «АЛЕКСАНДРОВ» 7х8

100 / 56 м2 от 1 299 000 руб

Проект «ВЫБОРГ» 6х9

97 / 54 м2 от 1 299 000 руб

Проект «ПУШКИН» 9х6

89 / 54 м2 от 1 310 000 руб

Проект «СМОЛЕНСК» 9х6

89 / 54 м2 от 1 330 000 руб

Проект «ИРКУТСК» 10х9

90 / 90 м2 от 1 336 000 руб

Проект «САМАРА» 10х10

100 / 100 м2 от 1 380 000 руб

Проект «ВОРОНЕЖ» 8х6

78 / 48 м2 от 1 385 000 руб

Проект «УФА» 11х9

89 / 99 м2 от 1 399 000 руб

Проект «ВЛАДИМИР» 8х6

79 / 48 м2 от 1 440 000 руб

Проект «МУРОМ» 7х9

105 / 63 м2 от 1 460 000 руб

Проект «КОСТРОМА» 8х6

85 / 48 м2 от 1 465 000 руб

Проект «КУРСК» 8х7

82 / 56 м2 от 1 475 000 руб

Проект «ОМСК» 8х8

93 / 64 м2 от 1 510 000 руб

Проект «ПОДОЛЬСК» 8х7

98 / 56 м2 от 1 525 000 руб

Проект «НОВОКУЗНЕЦК» 7.5х7.5

100 / 56 м2 от 1 530 000 руб

Проект «КАРЕЛИЯ» 9х8

107 / 64 м2 от 1 570 000 руб

Проект «УЛЬЯНОВСК» 7х8

104 / 62 м2 от 1 570 000 руб

Проект «ТУЛА» 9х8

115 / 72 м2 от 1 575 000 руб

Проект «ТВЕРЬ» 7.5х7.5

91 / 57 м2 от 1 585 000 руб

Проект «КАЗАНЬ» 9х7

100 / 63 м2 от 1 595 000 руб

Проект «ПЯТИГОРСК» 6х9

92 / 60 м2 от 1 595 000 руб

Проект «КАЛИНИНГРАД» 8х8

116 / 84 м2 от 1 620 000 руб

Проект «НОВОРОССИЙСК» 7х8

122 / 75 м2 от 1 635 000 руб

Проект «ЛИПЕЦК» 9х8.5

110 / 63 м2 от 1 660 000 руб

Проект «СЕВАСТОПОЛЬ» 9х7

90 / 63 м2 от 1 665 000 руб

Проект «КРАСНОЯРСК» 7х9

120 / 77 м2 от 1 680 000 руб

Проект «АРХАНГЕЛЬСК» 7х9

119 / 80 м2 от 1 685 000 руб

Проект «БРЯНСК» 9.5х9

133 / 85 м2 от 1 690 000 руб

Проект «РОСТОВ» 8х8

115 / 64 м2 от 1 700 000 руб

Проект «МУРМАНСК» 9.5х9.5

181 / 90,2 м2 от 1 710 000 руб

Проект «ВОЛГОГРАД» 8х10

140 / 80 м2 от 1 720 000 руб

Проект «РЖЕВ» 9х8

113 / 72 м2 от 1 750 000 руб

Проект «КРАСНОДАР» 9х8

117 / 72 м2 от 1 755 000 руб

Проект «ПЕТЕРБУРГ» 9.5х9.5

128 / 90 м2 от 1 760 000 руб

Проект «ГЕЛЕНДЖИК» 9х10.5

162 / 90 м2 от 1 770 000 руб

Проект «МОСКВА» 11х8.5

137 / 93 м2 от 1 805 000 руб

Проект «ЧЕЛЯБИНСК» 10х8

150 / 80 м2 от 1 820 000 руб

Проект «ЯРОСЛАВЛЬ» 8х9

160 / 80 м2 от 1 835 000 руб

Проект «САРАТОВ» 9х10

180 / 90 м2 от 1 845 000 руб

Проект «ТОЛЬЯТТИ» 8х10

127 / 100 м2 от 1 905 000 руб

Проект «ВЛАДИВОСТОК» 10х9

164 / 90 м2 от 1 950 000 руб

Проект «НОВОСИБИРСК» 8.5х9

149 / 86,5 м2 от 2 000 000 руб

Проект «ПСКОВ» 13х12

146 / 156 м2 от 2 035 000 руб

Проект «БАРНАУЛ» 10х9

146 / 105 м2 от 2 055 000 руб

Проект «ПЕРЕСЛАВЛЬ» 10.5х10.5

142,5 / 110 м2 от 2 080 000 руб

Проект «АДЛЕР» 10х9

180 / 90 м2 от 2 150 000 руб

Проект «БАЛТИЙСК» 10.5х10.5

144 / 110 м2 от 2 180 000 руб

Проект «Сочи» 11.5х10.5

152 / 115 м2 от 2 275 000 руб

Проект «НОВГОРОД» 12х10

180 / 135 м2 от 2 360 000 руб

Проект «СЕВЕРОДВИНСК» 14х9

195 / 126 м2 от 2 470 000 руб

Проект «ТАМБОВ» 11х10

186 / 111 м2 от 2 515 000 руб

Проект «АЗОВ» 18х10.5

217 / 189 м2 от 2 700 000 руб

Каркасные дома от СК «Дачная страна»

Каркасные дома стали очень востребованы в мире в последнее время. Наша компания около 9 лет занимается строительством одноэтажных и двухэтажных каркасных домов, коттеджей и дач с балконом, мансардой, террасой, гаражом по готовым типовым или индивидуальным проектам. Мы готовы предложить своим заказчикам самые выгодные цены и кратчайшие сроки возведения вашего дома.Рынок строительных материалов и услуг постоянно совершенствуется и развивается, улучшаются качества материала, сокращается время на строительные работы и т.д. Ярким примером таких шагов вперед в строительной сфере является сдача каркасных дач или домов для постоянного проживания от 10 дней с начала строительства дома. Сроки зависят от площади застройки и сложности проекта. Дерево, используемое для строительства таких домов, имеет весомое преимущество перед кирпичными или каменными постройками: каркасные дома из дерева не нуждаются в усадке. Поэтому непосредственно после возведения могут стартовать отделочные работы.

Этот вид строительства решает массу проблем и имеет много преимуществ для заказчика, о которых мы Вам расскажем далее. Сам же каркасный дом имеет всего 3 составляющие: каркас, утеплитель и обшивка. Сначала монтируется каркас, который может быть выполнен из дерева. Далее укладывается утеплитель. Затем происходит обшивка. И вот Ваш дом готов!

Преимущества каркасных домов

→ Цена. Каркасный дом Вам обойдется значительно дешевле, нежели кирпичный.

→ Фундамент. Недорогие каркасные конструкции в первую очередь сокращают затраты на закладку мощного фундамента. Благодаря небольшому весу каркасного жилья отсутствует необходимость возводить таковой под будущий дом. Чаще всего жилые каркасные дома или же дачные дома ставят на винтовых сваях.

→ Транспортировка дома. Каркасный дом легко можно перевезти в другое место. Поскольку дом сам по себе легкий, это не вызовет никаких сложностей.

→ Строить можно в любое время года. Возведение деревянного дома из каркасов можно проводить даже в условиях низких температур. Это значит, что работы не зависят от сезона и погодных условий.

Читайте также:  Правила оформления дома по дачной амнистии

→ Время строительства дома. На постройку такого дома уйдет значительно меньше времени, если сравнивать с домом из бруса или кирпича.

→ Коммуникационные сети. Технология дома позволяет Вам проводить коммуникации внутри каркаса. То же самое можно проделать и с проводкой. Это будет выглядеть красиво и эстетично.

→ Тепло. Дома, построенные с применением каркасной технологии, являются очень теплыми. И не верьте, что нельзя в таких домах жить зимой. Ведь не зря же каркасные дома очень популярны в Финляндии, Швеции и Норвегии.

Правильность постройки такого дома – залог хорошего микроклимата в помещении. Дерево – отличный звукоизолятор и терморегулятор: летом он подарит прохладу, а зимой сохранит тепло. В дизайнерском оформлении жилища и архитектурных решениях нет никаких ограничений. Можно устанавливать камин и различные декоративные элементы. Фасад постройки со временем также можно будет переделать по своему усмотрению, не затрачивая при этом много усилий и денежных средств. Каркасные дома отличаются энергосбережением и сейсмической устойчивостью.

Строительство каркасных домов и домов из профилированного бруса.

© 2010-2020. ДАЧНАЯ СТРАНА КОПИРОВАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНО! МАТЕРИАЛЫ САЙТА ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ.

Источник

Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если в строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Примерная смета на каркасный дом 12*9 метров, цены указаны на 2013 год. Можете прикинуть нынешнюю стоимость комплектующих в вашем регионе

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

  • фундамент + каркас + крыша (без пола);
  • фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
  • фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

Скелет каркасного дома с мансардным этажом (в разрезе)

А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Читайте также:  Правильная кровли дачного дома

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Пример установки лаг пола

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Как правильно укладывать настил из досок

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

Читайте также:  Бытовки как летний душ

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Даже при таком варианте угол будет более холодным

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так

При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

  • на опорные стальные кронштейны;
  • на уголки;
  • с врезкой;

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.

Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».

Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Источник

Adblock
detector