Меню

Кабель для подключения дачных домов

Как подключить электричество от столба к дому

Работы по подключению кабеля от столба ЛЭП до вводной распределительной коробки на доме должна проводить специализированная организация: слишком ответственный это участок. Тем не менее, вам нужно определиться, со способом ввода — воздушным или подземным — а также типом кабеля и его сечением. Так что вам придется разбираться с тем, как можно подключить электричество от столба к дому и выбрать свой вариант.

Подвод электрики по воздуху

Воздушный способ подводки электропитания привлекателен тем, что не требует больших затрат времени и средств. Но нормативами установлены требования, которым отвечают далеко не все дома:

    Ввод кабеля в дом должен располагаться на высоте не менее 2,75 м. Если высоты дома хватает, на стену монтируется распределительный щиток с УЗО, к нему подключается кабель от столба. Если дом имеет меньшую высоту, устанавливают специальную стойку (трубостойку). Она может быть изогнутой формы называют «гусак» (на рисунке слева) или прямой (на рисунке справа). Отличаются эти два способа ввода и методом крепления к стенам дома (см фото).

Способы установки стойки для воздушного ввода электричества в дом

Подключение к столбу электропередач воздушным способом

Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами. Есть два способа:

  1. Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель.
  2. Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:
    • изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых);
    • специальной арматуры.

Специальная арматура появилась не так давно, но становится все более популярной. Она имеет определенный запас прочности. При его превышении (падении деревьев, массовом сходе снега и т.п.) арматура разрушается, но кабель при этом остается цел, электропитание не нарушается.

От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу

Ввод электричества в дом со столба через трубостойку

Воздушный ввод электричества в дом имеет и недостатки:

  • Электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения.
  • Висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники (автокранов, автовышек и т.п.).

Подземный (траншейный) ввод электричества

Еще один способ сделать ввод электричества в деревянный дом — подземный, через траншею.

Ввод электричества в деревянный дом через траншею

В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина:

  • 0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты
  • 1 м — без защиты.

Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. Его можно провести через фундамент (ленточный), но не под него. Второй вариант — поднять трубу по стене не менее чем на 2 метра, и на этой высоте провести через стену, причем, тоже в металлической трубе.

Способ провода элекропроводки через наружную деревянную стену

При подземном подключении к столбу рекомендуют использовать силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции, лучше — бронированный. При потребляемой мощности менее 15 кВт ограничений на сечение медных жил нет, но чаще всего используют кабель ВБбШв с жилой 10 квадратных миллиметров.

Все эти работы — вплоть до подключения питания к электросчетчику и его пломбировку — должна проводить специальная организация. Самостоятельное подключение запрещено, да еще и грозит штрафами: требуется согласованный проект и определенный уровень допуска. Но выбрать тип подключения, а потом и все остальные работы по монтажу электропроводки в доме — вы можете сделать своими руками.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

  • 2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
  • 3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Источник

Каким проводом правильно делается воздушная линия для подключения загородного дома?

Провода для подключения электропитания дачного дома, коттеджа и прочее.

В данной статье речь пойдет о воздушной линии которая будет соединять ваш дачный участок с магистральной линией электропередач.

Читайте также:  Пристройка террасы дачного дома

Современный дачный участок не сможет обойтись без электроэнергии. И рано или поздно вам придется столкнуться с проблемой электрификации вашей «фазенды».

И для решения этой задачи прежде всего Вам понадобится специальный провод, который соединит вам участок с линией электропередач.

Для начала нужно определится какой тип ввода будет у Вас.

Однофазный или трехфазный. Для этого нужно навестить местную электроснабжающую организации. И заключить с ними договор о предоставлении Вам соответствующего ввода электрической энергии. Можете подвести однофазную линию (220В), а можете получить разрешение на трехфазный ввод (380В), если он вам нужен. И так с этим, допустим, Вы определились.

Далее наступает самый ответственный момент. Выбор кабеля. Этот момент очень важен, так как от правильно подобранного провода будет зависит надежность электрического ввода и срок его эксплуатации и пр.

Многие не заморачиваются этим вопросом и покупают для этой цели обычный бытовой провод или кабель (ВВГ, NYM, или еще хуже ПВС, или еще хуже так называемую «лапшу»- ПБПП).

Так делать категорически нельзя, и строго запрещено!

Дело в том, что любой бытовой кабель не предназначен для эксплуатации в таких условиях, в которых он окажется при подключении его, в качестве воздушной линии. Например от солнечного ультрафиолета, ПВХ изоляция обычного бытового кабеля быстро деградирует, стареет, и разрушается из-за чего кабель выходит из строя. Также такой кабель имеет недостаточную прочность на разрыв и растяжение (например от обычного ветра), потому как он просто на это не рассчитан. Как результат – реально возможен обрыв. Бытовой кабель не имеет нужных прочностных характеристик. А например зимой очень часто, на воздушную линию налипает снег, и образуется наледь, в результате которой «обычный» кабель скорее всего не выдержит таких издевательств.

Поэтому для подключения воздушной линии категорически запрещено использовать любые бытовые провода и кабели (ПВС, ввг, NYM) и пр.

Но какой же кабель тогда использовать, спросите Вы?

Все очень просто. Уже давно придуман и давно применяются провод, специально предназначенный для воздушных линий электропередач.

Это провод марки СИП (самонесущий изолированный провод).

Он представляет из себя двух или четырех жильный провод (в зависимости от типа ввода 220В или 380В). С одиночной изоляцией каждой жилы из светостабилизированного полиэтилена.

Его ключевая особенность, в отличии от обычного кабеля, состоит в том что одна из его жил сделана из специального сплава и является несущей, т.е. другими словами такой провод держит сам себя и не нуждается в дополнительном тросе. Кроме того, опять же, в отличии от бытового кабеля или провода, оболочка провода СИП не деградирует от солнечного ультрафиолета, в результате чего срок службы и надежность такого провода сильно увеличивается. Провод марки СИП специально разрабатывался для магистральных воздушных и ответвительных линий электропередач, и на сегодняшний день очень широко применяется, практически везде.

Для такого провода также существует огромный ассортимент аксессуаров для его монтажа и эксплуатации (анкерные или подвесные зажимы, прокалывающие зажиме, различные виды крепежа, подвесы и пр.)

И так с типом провода определились. Это должен быть провод марки СИП. Двух или четырех жильный (220В или 380В). Сечение провода выбирается под выделенную нагрузку. И например для «Стандартных» 15КВт при 3-х фазном вводе вполне подойдет сечение 16мм2.

Меньше сечение (например 10мм2) брать нет смысла, так это официально не разрешено по правилам да и разница в цене между 10 и 16мм2 небольшая. Да и запас (как механический так и электрический) лишним не будет. Все что выше 16мм2 это как правило уже магистральные линии, и нас они не интересуют.

Ну и к слову сказать по мимо самого провода. Вам как минимум понадобятся 2 анкерных зажима (например DN123 (Niled) или его аналоги) между которыми будет натянут провод, и прокалывающие зажимы для ответвлений от магистральной линии, ну и конечно сопутствующие материалы, в виде монтажной ленты, среп, крюка и пр.

Источник

Планируем электропроводку дачного домика

Внимание! Это конкурсная статья! Если она понравилась, вы можете проголосовать за неё (или за другие статьи) до 20 декабря 2020 г. Перейти на страницу голосования.

Привет всем! Сегодня публикую четвертую статью Конкурса статей. Особенно приятно, что среди суровых электриков появилась девушка! Это Лена Грибова из г.Рыбинска Ярославской области, которая на страницах блога СамЭлектрик появляется не в первый раз. Лена – инженер-конструктор, работает в сфере проектирования электрооборудования специального применения.

Более 3 лет назад была опубликована её статья про Устройство и изготовление электрических жгутов, в которой Лена делится секретами своей работы. В этот раз тема статьи немного другая – Лена делится мыслями по поводу своего загородного домика, в котором давно пора менять электропроводку.

Тема интересная и злободневная, ведь от правильности проектирования и монтажа зависит, сколько десятилетий прослужит электропроводка. Поэтому приглашаю всех присоединяться к обсуждению темы. Любые замечания и советы приветствуются.

Напоминаю, что голосование за статьи Конкурса начнется примерно 20 ноября и продлится около месяца. Следите за началом голосования и голосуйте за Лену, если её статья вам понравилась!

Чек-лист элементов электросети

Это первая статья, в которой я расскажу свои идеи по монтажу электропроводки. Планирую продолжение, где расскажу про реализацию задумок, вплоть до законченного монтажа. Не берусь сказать, сколько именно статей будет. Постараюсь обойтись доступными средствами. Расскажу про интересные ресурсы и приемы.

Подошел тот момент, когда понимаешь, что текущее состояние проводки в доме тебя не устраивает. Прошло около 40 лет с момента постройки дачи. Запросы подросли. Захотелось не то чтоб максимального комфорта (тут нет предела), а чтобы дом был удобен и исправен.

Анализируем проблемы по электрике

Планируя работы, тщательно записываем своих хотелки, формируем примерный план.

Чтобы сделать все за один раз и больше не возвращаться, предлагаю пройтись по чек-листу.

В первую очередь обращаем внимание на то, от чего зависит наша безопасность. Это критичные неисправности, требующие ремонта. Нет, на «потом» отложить не получится.

– осмотрите электрический щиток на предмет окислений клемм, механических повреждений, следов грызунов и насекомых. Были ли странные неисправности и внезапные самостоятельные отключения автоматов? Все записываем.

– осмотреть все распредкоробки (открыть крышку и рассмотреть начинку) и ввод в дом (фасад здания, подключение к счетчику) на предмет окисления, перегрева и недобросовестного монтажа;

– неисправные светильники, выключатели, розетки и другие электроустановочные и электромонтажные изделия. Был ли запах жженого пластика? А может, были искры, когда вытаскиваете вилку из розетки? Лампочка в люстре мигает, если ее случайно задеть? Клавиша выключателя не сразу встает в положение «вкл» или «выкл»?;

Читайте также:  Фирма теремок строительство дачных домов

– морально устаревшие розетки (старые советские, в них сложно включить вилку евростандарта);

– для открытой проводки – осмотреть внешний вид сети на предмет механического повреждения (например, поставили на провод ножку стола. Не смейтесь, всякое бывает) изоляции либо ее деградации (например, от ультрафиолета). Если уже видно жилы – необходим срочный ремонт;

– определить сечение кабеля, которым выполнен ввод в дом (если каждая жила по 2,5 мм 2 – это уже маловато по современным требованиям);

– есть бытовое оборудование, которое требует отдельной мощной линии со своим отдельным автоматическим выключателем (например, стиральная машина либо мощный электроинструмент). Я отношу этот пункт к критическим неисправностям, потому что эксплуатация оборудования, включенного «абы как», может привести к пожару.

Можете сами дополнить список, исходя из «начинки» вашего дома.

Удобство и комфорт

– места с недостаточным освещением;

При размышлении над будущим проектом учтите, что одной лампочки на помещение, как правило, мало (только если это не туалет или ванная). Любое освещение должно иметь свой рабочий сценарий. Устанавливать подсветку, просто потому что захотелось – недальновидно (пользоваться все равно не будете, а деньги и время уже потрачено). В плане эргономики и освещения очень рекомендую сайт houzz.ru, раздел Статьи. Отдельного раздела для работ по электрике нет, так что придется поискать.

– выключатели, расположенные в неудобных местах;

– неудобно расположенные розетки (на сайте houzz.ru. про розетки тоже есть) либо недостаточное количество розеток (приходится использовать тройник);

– часто пользуетесь электроинструментом на улице? Мешает удлинитель, который тянется из розетки в доме? Установите уличную влагозащищенную розетку, которая отключается отдельным автоматом. Учтите, что у некоторых моделей крышки, закрывающие розетки, со временем перестают держаться на месте. Выбирайте место для уличной розетки, которое на 100% будет защищено от осадков, а еще лучше – и от солнца. Электроизоляционные материалы либо негорючие, либо стойкие к ультрафиолету.

– продумайте варианты на будущее: возможно, в доме нужна отдельная линия под электроплиту, вытяжку, холодильник, обогреватель, насос или котел.

Даже если сейчас вы не видите смысла – оставьте свободное место при проектировании электрощита (на автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, клеммники и автоматику), вводной кабель также должен быть выбран с запасом по сечению;

Состояние электрики в доме на сегодняшний день

На данный момент электросеть в моем доме требует модернизации. Расскажу подробнее.

Имеем загородный дом типа “дача”, не предназначенный для жизни зимой. Половина первого этажа – кирпичная, веранда (кухня) и второй этаж – деревянные. Это накладывает первое и главное ограничение выбора материалов и монтажа – негорючесть. Кроме того, зимой в доме влажно. Я пока не знаю, как буду обеспечивать стойкость электросети к влаге в воздухе. Пока просто запомню это как факт.

Проводка морально и физически устарела (освещения недостаточно, розеток мало и расположены неудобно, все соединения выполнены длинной скруткой, обнаружены скрутки многожильного и одножильного провода, обнаружились места коррозии и перегрева, сечения не хватает), монтаж был выполнен проводами типа «какие смогли достать».

Заземления нет и никогда не было. Да, это плохо. С учетом того, что больше половины сети в доме уже обновлено и не требует срочного вмешательства – возможно что заземление я делать не буду.

1. Ввод в дом алюминиевым кабелем выполнен некачественно! В синей изоляции – медный кабель 2х1,5.

Дополнительно – ввод в дом (фото 1) выполнен неправильно: соединение СИП (алюминий) и провода в дом (тип неизвестен, жилы – медь) выполнена скруткой (скрутка – это очень условно в данном случае). Это обнаружилось совершенно случайно. В таком виде он простоял примерно 5 лет с момента монтажа местным электриком из садоводства. С уровня земли просто не видно.

Дополнительно поясняю: над душой мастера во время работы не стояли, после – не проверяли, заплатили озвученную им сумму без торга.

Вместо одного провода 2х2,5мм 2 проложено две пары проводов 2х1,5мм 2 . Сечения уже недостаточно, жилы окислились. Кроме того, один конец провода открыт всем ветрам и дождям. Капиллярный эффект сделал свое черное дело и однажды стало выбивать автоматы «просто так»* (*Просто так ничего не бывает). После их замены оказалось, что вводные клеммы вместе с начинкой полностью окислены. Воде больше взяться неоткуда. Крыша целая, подтеков нет. А от повышенной влажности окислились бы вообще все клеммы на автоматах, но они были абсолютно чистыми.

Сети розеток и освещения не разделены, включаются одним общим автоматом.

Садовое электрохозяйство

Вот тут считаю необходимым отойти от темы объяснить одну вещь.

В договоре на поставку электроэнергии для садоводства прописана наценка на потери в сетях – 2.4% (в разных садоводствах может быть разная цифра).

Откуда берется эта цифра? Конкретно это значение – похоже, что с потолка.

По факту – это разница между общим счетчиком садоводства и суммой всех показаний из каждого дома садоводства. Разница, в основном, формируется из-за неплательщиков и тех, кто ворует электроэнергию. А также, сюда входят потери электроэнергии на нагрев провода. Откуда нагрев? Любой целый провод имеет определенное сопротивление. Ток, проходя по проводу, преодолевая сопротивление, совершает работу, от чего провод нагревается. Чем больше нагрузка (потребление электроэнергии в данный момент) тем больше нагрев. На длине в пару метров оно особо не влияет на показания. А если провод длиной в 500 метров?

Если места соединения проводов выполнены некачественно (см. фото выше), они имеют еще бОльшее сопротивление, чем целый провод. Они также нагреваются и тратят энергию на нагрев. Как будто целые сутки включена маленькая лампочка. При плохом контакте будет то же самое:

2. Свечение такой “лампочки” говорит о большом токе и плохом контакте

В самом крайнем случае нагрев настолько сильный, что приводит к возгоранию. Потрогайте провод, вилку электрочайника и розетку, в которую он включен, после его закипания. Тепло? Воот оно. Розетка слабая и уже требует замены, либо изначально не рассчитана на мощную нагрузку. Можно грубо прикинуть, сколько таких соединений на садоводство в 100 участков. В течение года впустую тратится заметное количество электроэнергии.

Что будем менять

Вернемся к теме и пройдемся по «хотелкам».

Холодильник старенький, но рабочий. Бывают ситуации, что нужно оставить его включенным и уехать на пару дней. Оставлять включенной всю сеть небезопасно, поэтому для холодильника нужен свой провод с автоматическим выключателем.

В коридоре висит лампочка, которая освещает и лестницу на второй этаж. Если она выключена – подниматься темно. Решение – поставить проходной выключатель. Почему не датчик движения? один датчик не сможет охватить все пространство, а если ставить два (по одному на этаж, около лестницы) то не будет однозначной команды на включение (просто находясь наверху, не имея желания спускаться вниз, я буду включать лампочку внизу). Светодиодная подсветка лестницы? Вариант. Но уже есть лампочка, которая это делает. Светодиодную подсветку все равно нужно как-то включать. Причина – см. выше.

Читайте также:  Дачные дома ушли под землю

Хочется сделать раковину и канализацию для кухни. Планирую поставить бак для воды в дом. Это ведет за собой установку автоматики для насоса (есть колодец), также понадобится вторая уличная розетка – для самого насоса (которая и будет управляться автоматикой).

Подсветка на кухне. Больше светодиодов богу светодиодов (не забываем, каждой подсветке – свой сценарий)!

Важно! Если в вашем доме есть (или планируется) другое бытовое оборудование – узнайте требования по его подключению, установке и эксплуатации. Например, можно ли ставить духовой шкаф рядом с холодильником (и насколько близко они могут стоять), выдержат ли они зиму в неотапливаемом доме, нужен ли стабилизатор напряжения и провод какого сечения нужен для подключения. И т.д. и т.п. Как правило, эти требования описаны в инструкции по эксплуатации.

Ну, вроде все. Не исключено, что в процессе проектирования возникнут еще идеи. Рисуем схему, смотрим СНиПы, листаем каталоги.

Новый ввод в дом

Самое сложное – это начать. Поэтому, начнем с самого простого и понятного на данный момент. Ввод в дом.

Для начала, ознакомимся с требованиями.

Фасадное крепление провода должно располагаться на высоте не менее 2,5 м от земли и не менее 0,3 м над окном. Сбоку от окна до провода должно быть не менее 0,5 м, от дверного проема до провода – не менее 1 м. Между точками крепления к фасаду – 0,7м. Можно меньше, но если сделать больше – провод будет провисать.

Определимся с материалами.

Провод типа СИП подходит к фасаду дома, где к керамическим изоляторам выведен кабель типа ВВГ НГ 2х6мм 2 . СИП крепится к фасаду с помощью натяжителя (ищется по фразе «зажим анкерный для провода СИП»).

Изоляция провода СИП стойка к ультрафиолету, но является горючей. Поэтому, провод можно крепить к фасаду (обязательно на расстоянии) но нельзя заводить в дом.

Изоляция провода ВВГ НГ негорючая, но не стойкая к ультрафиолету. Поэтому, провод спрячем в черную гофру, она защитит его от солнца. Край гофры зайдет в металлическую трубу, которая обеспечит проход провода через стену. Мы же помним, что стена деревянная, а значит – горючая. Проход в такой стене только через металлическую трубу.

Фото 3 – ввод в трубу. Обратите внимание, что перед трубой образована петля – чтобы попавшая влага не затекла в дом.

Со стороны помещения ввод выглядит так:

4. Ввод в дом со стороны помещения

По идее, надо заполнить негорючим наполнителем пространство между стенками трубы и проводом. У меня остался толстый шнур из базальтового волокна после установки печки. Расплету и использую его.

Базальтовый шнур негорючий для печей. Картинка с сайта kuzmich24.ru

На улице используем только черную гофру. Почему? Да вот поэтому:

Так разлагается серая гофра под действием солнечного света

Это только начало. Скоро от нее останутся только отдельные куски.

Как выглядит сейчас вводной электрощит, его нужно полностью переработать:

Электрощиток в дачном домике с автоматами 25, 25 и 16 А

ВВГ НГ 2х6мм 2 в районе счетчика соединяется со старыми кабелями 2х1,5, которые, если присмотреться, видно на вводах счетчика. Со счетчика провода фазы и нуля идут на 2 автомата по 25 А, потом на дом. А уличная розетка, о которой я скажу позже, питается через автомат 16 А. Я знаю, что в этом щитке много, очень много ошибок, но так сделал дачный электрик, а он у нас непререкаемый авторитет…

Как был проложен новый вводной кабель

Прямо на стене отмечаем точки крепления провода. Сверлим отверстия и устанавливаем крепления. Они позволят держать дистанцию между стеной и проводом. Крепление ищется по фразе «фасадное крепление для провода».

Крепления для кабеля в гофре по фасаду

Стяжка обычно идет в комплекте.

Крепления для кабеля смонтированы под козырьком по фасаду дома

Скажу честно, требования по высоте удалось соблюсти только одно – не менее 2,5 м от земли.

Гусак для крепления СИП и вводного кабеля, тут же будет и место соединения

После завершения монтажа это выглядит так:

Новый ввод в дом: СИП и кабель в гофре на гусаке

Не знаю, как сейчас, а раньше это крепление называлось “гусак” Вот моя давняя статья, как я подключал провод с уличной линии и вводной кабель на гусаке.

С этим этапом закончили.

Монтаж розеток

Уличная розетка. Включена через отдельный автомат. Эксплуатируется уже 3 года, нареканий нет. Провод ВВГ НГ 2х2,5 мм 2 . Крышка закрывалась только первый месяц-два. Потом пришлось приколхозить резиночку.

Уличная розетка с крышками и резиночкой)

Ввод в корпус розетки – обязательно снизу.

Проход провода через стену – через металлическую трубку. Со стороны улицы разница в диаметрах нивелирована термоусадкой, обязательно – петля из провода для стока влаги.

Проход кабеля через стену с использованием металлической трубы

Нужно уточнить про монтаж на горючих поверхностях. Розетки должны иметь металлическое основание (такие есть в продаже) либо негорючий подрозетник. Провод нельзя крепить прямо к стене. Идеальный вариант – керамические изоляторы.

В случае с уличной розеткой, мне следует добавить металлическую пластину. Она должна быть такого размера, чтобы выступала за габариты корпуса розетки на несколько миллиметров. Металлическая пластина под розеткой:

Розетка внешняя на негорючем основании из металла

То же самое – с выключателями.

Планы на будущее

Пока все. Впереди вся зима для проектирования схемы и электрического щитка.

Хочу сказать про проектирование. У IEK в каталоге есть информация для проектировщиков (про других производителей не знаю, например у Schneider Electric или АВВ я такого не нашла). Это файлы в формате dwg (AutoCad) и step (Unigraphics). Это очень упрощает разработку.

Проектирование от IEK

К сожалению, не для каждой позиции каталога такой богатый набор файлов, но всегда можно подобрать что-то очень близкое по габаритам. У некоторых производителей вообще есть фирменные программы для проектирования щитков.

На этом пока всё. Пожелаем Лене удачи! Самое интересное впереди!

Напоминаю, что статья Конкурсная, и принимает участие в голосовании. Чтобы узнать, как обстоят дела с Конкурсом прямо сейчас, пройдите по ссылке.

Источник

Adblock
detector