Меню

Как поднять второй этаж сарая

Подъём и сдвиг деревянного строения

Сарайчик этот изначально планировали снести – старенький, гниловатый и неказистый. Но как-то с финансами не задалось, и эту хозпостройку, размером 3х5 метров, решено было отреставрировать и облагородить.

По типу стен такую конструкцию называют четырёхстен с перерубом. То есть брёвна по периметру цельные, но примерно в середине длинных стен врублены брёвна перегородки.

Здание было построено вообще без фундамента, на небольшой подсыпке песка. Грунт на участке – торфяник и при подъёме грунтовых вод весной и после дождей в этом сарае чавкала вода. В меньшем отделении когда-то была баня. В большем – явно держали свиней. В общем, вид как внутри, как и снаружи весьма печальный.

Опыт подъёма сруба и ремонта фундамента уже был, и подобная работа совсем не пугала. Более того, интересно было усложнить задачу и не только отремонтировать и приподнять сруб, но и сдвинуть его подальше от дома, тем самым увеличить внутренний дворик.


Фотография сарая до ремонта.
Увеличить фото

1. От сруба убираются всё, что невозможно поднять вместе с ним – обычно пристройки и навесы.

2. Дополнительное крепление стен. Всё что в процессе подъёма может перекосить и оторвать нужно скрепить дополнительными скобами и балками.

3. Отрыв от грунта и удаление гнилых венцов.

4. Подъём сруба на высоту будущего фундамента.

5. Монтаж опалубки и заливка фундамента.

6. Сдвиг сруба на новое место.

7. Подъём на нужную высоту и выравнивание.


Сначала разобрали навес.
Увеличить фото


Затем демонтировали пристройку.
Увеличить фото

С другой стороны сарая был ещё и покосившийся туалет, но мы не будем его показывать.

Из-за дверных проёмов сруб понизу одной из стен оказался не связанным, поэтому для подъёма и перемещения эту стену скрепили балкой. Балка – деревянный брус сечением 150 на 75 мм. Крепление осуществлялось шурупами 200х10 мм в тех местах, где конструкция могла разойтись – в дверных косяках и брёвнах.


Балка, скрепляющая нижний венец.
Увеличить фото

Начало подъёма совпадает с удалением сгнивших нижних венцов сруба. Домкрат устанавливается под выступающие наружу брёвна угла. Угол приподымается и ставится на подпорку. После подъёма второго угла сгнившее бревно легко вынимается.

Вывешивание стен следует проводить, избегая больших перекосов сруба. Впрочем, опирая пятку домкрата в доску, лежащую на мягком грунте, больших подъёмов вы не получите. Так, при ходе штока домкрата в 20 см, примерно на 5-7 см доска прогибается и утапливается в землю. Плюс бревно деформируется в месте упора домкрата на 4-6 см. То есть, в итоге, за один подъём здание поднимается на 7-9 см. Если же учесть, что после опускания поршня почти так же просядет опорный столбик, то в итоге хорошо, если угол подымется на 4 см. На эту тему страница – Подъём дома домкратом


Удалён нижний венец и сруб на опорах.
Увеличить фото

Поднимая постройку на опоры, стоит задуматься об устойчивости всей конструкции. Хороший порыв ветра или очередной подъём угла могут свалить в сторону все эти опоры. Поэтому, когда высота до нижних брёвен стала больше 40 см, были собраны более основательные стойки с дополнительными упорами. Чтобы усилить устойчивость выставлялись они с разными направлениями упоров


Стойки с дополнительными упорами
Увеличить фото

Подъём на такую высоту был необходим для заливки фундамента. Как то хотели поднять этот сарай и оторвать его повыше от грунтовых вод.


Сарай, поднятый на стойки
Увеличить фото

После установки на стойки залили фундамент. Этот этап на фотографиях не отображён. Опалубка была собрана из старых досок, а не так как рекомендуют в правильных книжках (страница Устройство опалубки)

До следующего этапа работ бетону дали 4 недели на созревание, причём первую неделю фундамент прямо в опалубке обильно поливали водой. (страница Уход за созревающим бетоном)


После заливки фундамента.
Увеличить фото

Следующий этап это установка своеобразных полозьев или балок, по которым сруб будет скользить при перемещении. Чтобы избежать перегиба брёвен в середине пролёта были укреплены дополнительные стойки и доски, предназначенные для предотвращения возможной деформации сруба


Подготовка сруба к перемещению.
Увеличить фото

По такому же принципу доски укладывались и с другой стороны сарая. Такая подстраховка необходима ещё и потому, что при сдвиге сруб перемещается не плавно, а рывками и если перемещаясь нижнее бревно не найдёт опоры то можно завалить всё строение.


Схема подготовки здания к сдвигу

Перемещение постройки осуществлялось гидравлическим двухштоковым домкратом бутылочного типа грузоподъёмностью в 6 тонн. Таким инструментом сложно что-либо двигать в горизонтальном направлении – нет упора. Поэтому смастерили приспособление, позволяющее направлять усилие домкрата в сторону. Первый вариант такой приспособы на следующих фотографиях.


Неудачное приспособление для сдвига сруба.
Увеличить фото

Первый блин вышел комом. Вся эта конструкция при упоре в сруб начинала выскальзывать в сторону. То есть вектор силы, вжимающей в грунт, оказался недостаточным. Забивка дополнительных штырей и упоров позади этого станка и в опорную доску оказалась не эффективной. Забивать, а потом вытягивать всевозможные колья при каждом перемещении домкрата довольно трудоёмко.

Читайте также:  Где находиться сарай бату

Более удачный вариант получился при уменьшении высоты доски. Когда верхняя плоскость приспособления была смонтирована под углом 30 градусов к горизонту, то всё стало работать как надо. То есть, в этом случае не требовалось ни каких дополнительных упоров, и станок достаточно хорошо упирался в грунт за счёт веса приподымаемого сруба.


Приспособление для сдвига деревянного строения.
Увеличить фото

Для того, чтобы рабочая головка домкрата не соскальзывала и не проваливалась в деревянную поверхность использовался отрезок металлического уголка толщиной 5 мм. Такой зацеп при сдавливании брёвен в сторону оказался очень надёжным. Грани уголка врезались в древесину, а угол не соскальзывал с рифлёной головки поршня.

В таком положении домкрата при его работе наблюдался интересный эффект. В начале при выталкивании гидравлического поршня сруб приподымался почти не смещаясь в сторону. Потом, при почти полном выдвижении домкрата строение резко сдвигалось в сторону сразу сантиметров на 20. Домкрат при этом соскальзывает с креплений и заваливается в сторону наклона.


Домкрат после сдвига стены.
Увеличить фото

При работе по сдвигу на опорах с противоположной стороны устраивались самодельные подшипники качения. Шлифмашинкой из стального кругляка диаметром 16 мм нарезались бочонки. Также применялись стальные пластины толщиной 4 мм.


Пластины и бочонки для подшипников.
Увеличить фото

Рабочие поверхности пластин густо смазывались солидолом. Далее домкратом приподымалась стенка и под неё укладывались последовательно: доска, стальная пластина, бочонки, опять пластина и опять доска. Всё с таким расчётом, чтобы брёвна проехали хотя бы сантиметров 20-30.


Подшипник для сдвига сруба
Увеличить фото

Таких подшипников использовалось четыре, все под противоположной от домкрата стеной.

Возможно использование стальных бочонков не самый оптимальный вариант, так как после двух-трёх толчков приходилось приподымать стену и заново собирать эти подшипники. Вероятно, достаточно было смазанных стальных или жестяных пластин без элементов качения, но такой вариант остался не опробованным.

Оставлять же заднюю стенку просто на не струганных и не смазанных досках плохой вариант. По крайней мере, в нашем случае сдвигать стену по сухим доскам не получалось.

Здание толкалось поочерёдно с двух углов. Но всё равно сруб периодически приходилось выравнивать с боков.

У таких подшипников есть ещё один недостаток – они слишком хорошо работают. Соответственно когда надо сдвинуть сруб на 3-4 сантиметра, а не на 20, то лучше их не использовать – рискуете скинуть постройку с опор. В таком случае лучше обойтись смазанными пластинами без элементов качения.

Сдвиг на небольшие расстояния и корректировка положения стен осуществлялась более простым способом. Домкрат то же ставился с наклоном, но такое положение достигалось посредством металлических уголков. Грани уголка под давлением врезаются в древесину и не скользят.


Сдвиг брёвен сруба на небольшие расстояния
Увеличить фото


Перемещённый и поднятый над фундаментом сарай
Увеличить фото

Напоследок один из промежуточных этапов реконструкции – сарай после подкладки газосиликатных блоков и кирпичей.


Сарай после подкладки газосиликатных блоков
Увеличить фото

Источник

Пошаговая инструкция как поднять дом домкратом своими руками

Дома, построенные из древесины, пользуются большой популярностью. Однако после нескольких десятков лет эксплуатации этим сооружениям приходится делать капитальный ремонт. Он заключается в замене нижних рядов подгнивших брёвен или поднятии и укреплении фундамента. Для того чтобы выполнить такой ремонт, необходимо строение приподнять.

Какие сооружения можно поднимать

Для капитального ремонта поднимают только одноэтажные строения следующих типов: из деревянных брусьев; из оцилиндрованных и других брёвен; щитовые деревянные дома.

Сооружения из бруса или твёрдых пород древесины, например, лиственницы и дуба служат довольно долго. До сих пор встречаются дома дореволюционной постройки, а это свыше 100 лет, сохранившие свой практически первозданный вид.

Современные деревянные строения не столь прочные. Виной тому — качество строевого леса, который особенно стал подвержен различным болезням после начала «атомной эры» и проводимым испытаниям ядерных бомб.

В связи с этим сооружения из древесины необходимо каждые 15 — 20 лет подвергать тщательному осмотру для выявления признаков гнили и появление грибка, особенно часто этим страдают именно нижние венцы деревянных домов.

Признаки проблем

Таких признаков несколько и их видно практически невооружённым глазом. А именно: частичное или полное нарушение основания дома; заглубление в землю фундамента; оседание строения в одном из углов; большой перекос окон и дверей, а также наклон строения.

После осмотра и выявления ещё множество дополнительных работ принимают решение о подъёме дома. Одновременно создают план, по которому приобретают необходимые стройматериалы и инструменты. Кроме того, планируют следующие мероприятия для капитального ремонта:

  • замена сгнивших венцов здания;
  • предотвращение дальнейшего проседания;
  • выравнивание перекоса всей коробки по периметру;
  • обработка древесины химикатами от гниения;
  • полная или частичная замена фундамента.

Такие грандиозные работы проводят в течение 1 — 2 недель, задействуют всё семейство и несколько приглашённых специалистов.

Подготовка к подъёму строения

Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующее:

  • демонтировать выходящие канализационные трубы;
  • отсоединить линию электропередач;
  • отключить газопровод (если имеется);
  • отрезать от котла трубы отопления и разобрать дымовую трубу;
  • вынести всю мебель;
  • вынуть из коробок все двери и окна;
  • отклонить или вырубить мешающие деревья и кусты.
Читайте также:  Как сделать тумбы под сарай

Во многих домах пол устроен на лагах, у которых собственный столбчатый фундамент. Стены этого строения соединяются с полом только плинтусами, которые придётся тоже снять. Кроме того, верхние венцы, на которые крепятся стропилы, необходимо хорошо соединить между собой надёжными плахами толщиной 50 мм или брусками, чтобы не разъехалась крыша. Ещё нужно отделить веранду, пристроенную к стене.

Когда все готово, выбирают подходящие домкраты для деревянных домов. Для обычных стандартных строений общей площадью от 60 до 100 кв. метров вполне подойдут гидравлические домкраты грузоподъёмностью 5 — 10 тонн. Их нужно не меньше 2 штук. Такие подъёмники всегда бывают у водителей большегрузных фур.

Готовят деревянные поддоны толщиной не менее 50 — 80 мм, на которые будут устанавливать домкраты для подъёма и стальные пластины под головки этих устройств. В центре их должно быть небольшое углубление, предотвращающее соскальзывание домкрата.

Инструкция по поднятию дома

Подъём дома на практике осуществляют довольно редко, но, если уж он произведён, то делают все работы, которые возможны при этом мероприятии. Это и замена подгнивших нижних брёвен, и обработка химическими составами от грибка, и полный ремонт фундамента. Заодно производят выравнивание каркаса здания.

Брёвна, приготовленные для замены гнилых, должны быть сухими, непораженными короедами и обработанными специальными растворами, которые защищают от влаги. Кирпичи для фундамента выбирают хорошо обожжённые и красного цвета. Они годятся для углов, выдерживают нагрузку в несколько тонн и не боятся сырости. Также необходимо приготовить цемент и песок для раствора.

Все действия по подъёму строения делают, не торопясь и чётко соблюдая меры предосторожности. Такое мероприятие лучше всего начинать с утра.

Чтобы поднять дом своими руками, пошаговая инструкция говорит следующее:

  1. Начинают с наиболее просевшего угла. На расстоянии около метра от него копают углубление в грунте для установки домкрата с настилом. Почва должна быть твёрдой и сухой.
  2. Подводят подъёмник под нижнее бревно, и при условии его целостности и крепости под головку устройства ставят приготовленную стальную пластину. Если бревно сгнившее, то вырезают выемку для штыря домкрата до более крепкой поверхности.
  3. Приступают непосредственно к подъёму угла. Делают это аккуратно. Высота поднятия не должна превышать 5 — 6 см за один раз. Одновременно вклинивают заготовленные подпорки и подставки, чтобы облегчить нагрузку на подъёмник.
  4. Внимательно осматривают строение, чтобы выявить непредвиденные осложнения.
  5. При наличии двух домкратов готовят к поднятию второй угол. Тоже копают углубление для поддона, на который ставят следующий подъёмник. Подводят под бревно, на головку кладут пластину и приподнимают дом. Устанавливают под нижний венец приготовленные бруски и плашки.
  6. Ставят домкрат посередине бревна. Делают такие же операции. Немного поднимают, примерно на 2 — 3 см. Обязательно подкладывают упоры.
  7. Возвращаются к первому углу. Приподнимают, стараясь выровнять каркас, но не более на 6 — 7 см. Обязательно вставляют подпорки из чурок или плах. Стараются делать так, чтобы вся сторона была на опорах.
  8. Снова осматривают строение.
  9. С укреплённых и приподнятых углов снимают домкраты и готовят к подъёму другую сторону. Производят аналогичные действия.
  10. Возвращаются к первым двум углам и приподнимают дом до полного выравнивания всей коробки. Это проверяется водяным уровнем.
  11. Здание необходимо поднимать по часовой стрелке или против, пока не выровняется вся конструкция.
  12. Под стенами ставят надёжные подпорки под нижний венец по всему периметру строения.

После того как поднят дом, его укрепляют со всех сторон подпорками. Затем производят ремонтные работы, необходимые для этого объекта.

В отличие от дома большой площади, баню можно поднять быстрее. На это уходит 1 — 2 дня. В некоторых случаях её поднимают за несколько часов. Скорость работы зависит от опыта. В случае если нет опыта как поднять баню на домкратах, видео, которое можно легко найти в интернете, сможет в этом помочь.

Источник

Надстраиваем второй этаж на старом доме

В этой статье вы найдете ответы на самые важные вопросы о надстройках, их законности и правилах получения разрешений

Многие наши форумчане спрашивают, как правильно надстраивать второй этаж на странном доме. Насколько это законно? Выдержит ли фундамент? Какие документы нужны для проведения работ?

Выбор стоит между двумя вариантами:

  • Надстройка 1, 2-х этажей в существующем доме.
  • Постройка нового дома.

И если выбирать первый, можно ли сказать навскидку, выдержит ли фундамент вес еще одного этажа, возможно, двух? Т. е. либо второй этаж с мансардой, либо два этажа с простой, холодной, двухскатной крышей. Думаю, что возводить имеет смысл из того же кирпича. Все-таки долговечный и проверенный материал, как ни крути.

Мы решили разобраться, что именно нужно, чтобы построить второй этаж на старом доме.

Допустимая этажность ИЖС

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство («объект ИЖС», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом») в соответствии со Статьей 1 Градостроительного кодекса РФ, пункт 39, определяется как:

  • отдельно стоящее здание;
  • надземных этажей — не больше трех;
  • высота — не больше 20 метров;
  • внутреннее разделение площади — на комнаты и вспомогательные помещения для удовлетворения нужд, связанных с проживанием в этом доме;
  • не может быть разделен на отдельные объекты недвижимости.
Читайте также:  Сколько нужно кирпича для строительства сарая

Получение разрешения на надстройку

Для того, чтобы начать строительство второго этажа на старом доме, необходимо получить разрешение:

Статья 51 Градостроительного кодекса РФ:

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство.

Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через многофункциональный центр. Для получения разрешения необходимо представить следующие документы:

  • правоустанавливающие документы на земельный участок
  • градостроительный план земельного участка
  • проектная документация (опционально):
    — пояснительная записка
    — схема планировочной организации земельного участка,
    — схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам
    — схемы, отображающие архитектурные решения
    — сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
    — проект организации строительства объекта капитального строительства
    — проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей
  • положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства
  • согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта
  • согласие всех владельцев прилегающих участков

Определение несущей способности строения и ее усиление

Строительная экспертиза фундамента — это комплекс контрольных мероприятий, целью которых является обследование фундамента на предмет прочности конструкций, их жесткости, наличии и расположении арматуры, однородности, плотности бетона и трещинах. Данная экспертиза необходима в случае планирования надстройки дополнительных этажей над уже имеющимся одноэтажным домом.

Строительная экспертиза дома производится в 3 этапа:

  1. оценивание проектно-технической документации,
  2. осмотр и диагностическое исследование;
  3. лабораторная оценка использованных стройматериалов.

Для проведения инженерной диагностики здания рекомендуется обратиться в соответствующие органы и вызвать экспертов для анализа. По результатам экспертизы можно будет решить, какой вариант надстройки вам доступен.

Конструктивные требования при проектировании надстроек сводятся к приведению существующей части здания в такое состояние, при котором оно сможет выдержать дополнительную нагрузку, получаемую от надстройки.

При проектировании надстройки необходимо учитывать все показатели и при необходимости произвести частичное или сплошное усиление несущих конструкций.

Сюда относятся следующие действия:

  • Усиление оснований надстраиваемых зданий
  • Усиление фундаментов надстраиваемых зданий
  • Усиление стен надстраиваемых зданий
  • Усиление простенков надстраиваемых зданий
  • Усиление колонн надстраиваемых зданий
  • Усиление чердачных перекрытий надстраиваемых зданий
  • Устройство жесткого пояса
  • Создание опорной части надстройки и привязка ее к существующим стенам
  • Конструирование стен надстройки
  • Усиление внутренних несущих конструкций

Варианты возведения второго этажа

Надстройка второго этажа может осуществляться следующими способами:

  • каменная кладка;
  • конструкций из железобетонных элементов;
  • из деревянных бревен или бруса;
  • применение каркасной технологии;
  • комбинированные варианты.

Это может быть возведение мансарды, полноценного этажа с холодной крышей, этажа с чердачным помещением.

Еще один вариант возведения надстройки – это строительство дополнительного этажа на колоннах. В таком случае давление на оригинальную конструкцию отсутствует, а дополнительный этаж ограничивается лишь опорными свойствами колонн.

Завершение строительства и ввод здания в эксплуатацию

После завершения всех строительных работ, владелец дома должен обратиться в Бюро Технической Инвентаризации и архитектурный отдел административного органа населенного пункта, где расположен объект, для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. После получения разрешения можно вносить изменения в ЕГРН.

Статья 55 Градостроительного кодекса РФ. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Заключение

Надстройка второго этажа на старом доме может решить много проблем, связанных с нехваткой жилплощади. Однако, чтобы не пришлось останавливать строительство на середине пути, мы рекомендуем ответственно пойти к проверке состояния дома, а также к получению всех необходимых разрешений, рассмотренных в этой статье.

Источник