Меню

Как построить сарай с печкой

Дешевое отопление для сарая с животными

Чем отапливать хозпостройки?

Небольшие хозпостройки отапливать неудобно: полноформатную систему устраивать бессмысленно, а устанавливать типовой нагревательный прибор – неэффективно. Но можно своими руками сделать очень простую конструкцию, с высоким КПД.

Хозяйственное обоснование проекта

Для комфортного пребывания в таких постройках достаточно поддерживать плюсовую температуру, например куры будут нестись уже при +10 градусов Цельсия, и автомобиль будет безотказней, если температура не опустится ниже нуля.

Предлагаемый проект обогревателя функционирует сразу на двух принципах:

  • Нагревается сама конструкция, и тепло передаётся излучением.
  • Принудительный обдув формирует конвективный теплообмен.

Постоянный приток воздуха температурой около +38 градусов Цельсия, минимизирует вероятность появления сырости и плесни. Объём продуваемого воздуха зависит от кулера, в среднем составляет 350-400 л/ч
Если нагреватель мощностью 60 Вт будет работать 20 часов в сутки, то за месяц потратится: 60 Вт х 20 часов х 30 дней = 36 кВт

Инструменты и оборудование

Для работы потребуется:

  • Двужильный нагревательный кабель, суммарной мощностью 50-70 Вт.
  • Корпусной кулер от системного блока.
  • Зарядное устройство от телефона.
  • ПЭТ бутылка.
  • Термостат.
  • Металлическую трубу или полотенцесушитель.
  • Изолента, ножницы, строительный нож.

Длина кабеля зависит от мощности 1 пог. м. Если мощность 20 Вт, то хватит 3 м кабеля, если мощность 15 Вт/п.м., то покупают 4 м.
Преимущество полотенцесушителя в его компактных размерах, при большой длине трубы.

Изготовление обогревателя

Равномерно обматываем трубу нагревательным кабелем. Выдерживайте одинаковое расстояние между витками.

Обрезаем горлышко ПЭТ бутылки, вставляем в него кулер и тщательно герметизируем изолентой.

Вставляем горлышко бутылки в трубу и фиксируем. Сделайте дополнительный виток изоленты вокруг кабеля.

Зачищаем контакты на кабеле и на проводах кулера, подключаем к питанию. Для удобства их можно просунуть в гофру.

Вывешиваем нагревательный модуль и термостат на стену.

Подключаем питание через термостат и запускаем нагрев.
Тёплый воздух из трубы пойдёт примерно через 3-5 минут, после прогрева металла.

Как повысить КПД

Возьмите чёрную матовую краску, и покрасьте трубу снаружи. Заткните один конец, влейте внутрь 60-80 мл серебрянки, и прокрасьте трубу изнутри в отражающий цвет.
Чёрные тела гораздо лучше поглощают излучение, а серебристые эффективнее излучают тепло. Увеличение КПД будет не на порядок, но рост эффективности будет заметена даже «на глаз».

Смотрите видео

Почему в моём курятнике зимой тепло без отопления. Просто и доступно

автор Вячеслав Воронов

Когда все эти условия выполнены, то и проблем с курами не будет. Если вдруг заболеют, то всегда можете вылечить прочитав предыдущую статью “лечение кур народными средствами” , а что не понятно написать мне Вконтактах

Тема сегодняшней статьи – почему в моём курятнике зимой тепло без отопления.

Для сохранения и приумножения тепла в курятнике, просто нужно понимать из каких источников приходит тепло и куда оно уходит, только тогда можно принять верные решения.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН МОЙ КУРЯТНИК

в 1995 году ещё не было профилированного бруса, а сегодня я бы сделал именно из него или кирпичный

КОРОБКА

Коробка курятника – сруб из цельного бревна 3 на 3 метра. Высота 2.2 метра. Тепло держит на порядок дольше, чем утеплённый конструктив из сендвич панелей и подобных каркасников.

Если бы была возможность делать курятник заново, то сделал бы 3 на 5 метров, чтобы курам было удобнее спрыгивать с насеста

. Минус только один – при сильных морозах, более 25 градусов может рвать брёвна, в таких случаях нужно осмотреть курятник на наличие возникших щелей и законопатить. За 20 лет конопатил только раз.

На самом деле, чтобы щели не возникали, достаточно иметь правильно собранный сруб и хороший устойчивый фундамент, чтобы здание не гуляло и не перекашивалось и всё будет тип топ

ОКНА, ДВЕРИ

Одного окошка размером 40 на 55 см (вместе с рамой) достаточно, чтобы было светло. Много окон – больше требуется внутреннего тепла. Дверь одна, стандартная.

ПОТОЛОК

Утепление потолка очень важно! В те далёкие времена, по старинке над курятником залил глиной с опилками, которая потрескалась и чтобы сохранить тепло, через много лет, из старых мебельных щитов обшил под потолком. Тепло держит не плохо.

Самым лучшим утеплителем и от проникновения мышей, считаю керамзит и керамзитовую засыпку. Например засыпка на нашем доме в 10 см держит морозы в 40 с лишним градусов.

Но как всегда у меня руки не доходят, чтобы разгрести над курятником чердак и ею просыпать

ПОСТОЯННЫЙ ОБОГРЕВ – СУХАЯ СТРУЖКА

При наличии кур в курятнике 2 штуки на м2, достаточно чтобы от подстилки из смеси древесной стружки в 5-10 см и свежего куриного помёта выделялось тепло.

Если птицы мало, то и тепла нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ – ТЕПЛОВАЯ ЛАМПА

Её хватает, чтобы куры не замёрзли, хотя температура иногда доходит до минус 10 градусов

Как бы хорошо не было, а в сильные(более 24 градусов) продолжительные морозы тепла для кур не хватает и через пару дней внутри помещения минусовая температура.

На этот случай весит тепловая лампа на 250 вт. красного света, которую включаю тогда, когда мороз продолжается более 1 суток. Для лучшего эффекта, иногда приспускаю ниже к полу и куры собираются под ней.

Ниже 10 градусов мороза температура давно не опускалась, хотя морозы бывали оочень даже

ВЕНТИЛЯЦИЯ. СЫРОСТЬ И ПОТЕРЯ ТЕПЛА

От вентиляции зависит климат в курятнике. Должно быть не сильно влажно и не очень сухо – чтобы в морозы не было конденсата на потоке. У меня пока паршивенькая, потому в большей степени влажновато.

Когда подстилка очень сырая, то тёплый воздух расходуется на устранение лишней влаги, что ни есть гуд.

Читайте также:  Сарай для козы с козленком

Источник

Как построить баню внутри сарая: пошаговый фотоотчет

Долго мечтал, и наконец, решил сделать свою собственную баню. Места под строительство было недостаточно, поэтому принял решение строить баню внутри сарая. По затратам она обошлась мне в 35 тыс. рублей (экв. 550 $). Рассказываю, как проходило строительство бани.

Подбор материалов

Вначале я определился с требованиями:

  • Вместимость бани – 2 человека.
  • Комфортные условия.
  • Изнутри и снаружи вид бани должен быть идеальным.

Чтобы добиться выполнения пунктов 2 и 3, принялся подбирать материалы для строительства. Поиски в магазинах показали, что цены на вагонку для сауны и бани была сильно завышены.

Тогда я начал искать сырье и нашел нестроганые еловые доски размером 50х80, которые планировал использовать для возведения стен бани. Цена была в 3 раза дешевле аналогов в магазинах.

Также я нашел дешевую необработанную липу – доски 40х25 мм длиной 4 м. Правда, пришлось нанимать транспорт, чтобы доставить пиломатериалы ко мне домой. Но даже с учетом доставки цена древесины оказалась в 2 раза дешевле.

Подготовка пола в сарае

Сарай представлял собой бетонную конструкцию с такими же бетонными полами. Поэтому я решил застелить их плитами ОСБ.

Доработка липы

Купленную липовую доску отвез к местному мастеру, чтобы он придал им гладкую форму. Обработанные доски планирую использовать для полок в парилке.

Сборка рамы бани

Из сосновых досок 50х80 мм собрал каркасы стен. Лицевую (фасадную) стену сделал с проемом под дверь.

Утепление стен

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Пенопласт не подходит для утепления парной зоны, т.к. температура внутри может достигать 120 °С.

Я использовал минеральную вату толщиной 80 мм. Подбирал ее под толщину досок, из которых собрал раму.

Внутри я использовал алюминиевую фольгу (не обычную кухонную, а более прочную, строительную, которая не рвется). Для проклеивания стыков использовал алюминиевую ленту, чтобы предотвратить попадание воздуха в изоляцию.

Обшивка стен

Стены в бане покрыты вагонкой. Она была у меня изначально до начала строительства. Вагонку крепил на кляймеры, чтобы исключить контакт кожи человека с металлом (гвоздями или шурупами).

Изготовление крыши

  • Рама из сосновых досок 50х80.
  • Заполнение минеральной ватой.
  • Теплоизоляционный слой из алюминиевой фольги.

На втором фото показано выходное отверстие — воздух должен циркулировать вокруг источника тепла (печи). Поэтому, снизу под печкой я также сделаю отверстие для притока воздуха.

Укладка электропроводки

Электричество в моей бане используется для:

  • Освещения.
  • Датчика температуры и влажности.
  • Отопления печи (ТЭНы).

Я купил силиконовые кабели, чтобы они выдерживали температуру более 120 °С. Прокладывал их через гофру. Снаружи кабели подключены к электрической коробке.

Изготовление двери

Двери изготавливал аналогично стенам и крыше:

  • Рама — сосновые доски.
  • Утеплитель – минеральная вата.
  • Теплоизоляционный слой — алюминиевая фольга.

Кроме того, в дверь я установил стеклопакет – просто вклеил его на пену.

Изготовление полок

Каркас скамеек выполнен из того же дерева, что и остальная часть рамы — сосновые доски 5х8 см. Для крепления рамы к стенам использовал винты 6×110 мм

Непосредственно сами полки обшивал липой.

  • Порезал доски на планки по 40 см длиной.
  • Прикручивал их снизу через раму с помощью саморезов.

Чтобы предотвратить растрескивание древесины, предварительно засверливал отверстия сверлом.

Установка электрической печи

Для своей бани приобрел электрическую каменку мощностью 9 кВт. Также купил в местном магазине камни для нее — талькхорид. Они выдерживают воздействие воды и высокой температуры и не трескаются.

Рекомендуется, чтобы на каждый 1–1,25 м3 воздуха приходилась 1 кВт мощности.

Источник

Строительство хозблока своими руками: личный опыт

Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

Читайте также:  Как построить сарай под свиней

Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Источник

Практичный сарай своими руками: от идеи до реализации

На первый взгляд кажется, что построить сарай — просто. Выбрал понравившуюся картинку в интернете или чертежи приглянувшегося хозблока — и возводи себе на здоровье. Тем более, что сделать сарай можно из бруса, по каркасной технологии или даже каменный — из кирпича или газобетона. Но, за кажущейся лёгкостью таится главный «подводный камень». Сарай с картинки — не ваш, а «того парня». Подойдёт ли он именно вам, будет ли удобно пользоваться этой хозяйственной постройкой, поместится ли в неё всё, что задумано? Ответы на эти вопросы, и не только, вы узнаете из нашей статьи. А именно:

  • Для чего нужен сарай.
  • Как определить оптимальные размеры хозяйственной постройки.
  • Как превратить сарай в многофункциональное строение.
  • Из чего и на каком фундаменте строят хозблоки.

С чего начинается строительство сарая

Зачастую сарай — это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать — во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.

После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.

Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую — всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.

Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.

У меня кирпичный дом на 200 кв. м и обычная бытовка размером 6х3 метра. В один день я понял, что бытовка, которая эксплуатировалась 3 года, своё отжила. Продал её и задумался, а куда девать инструмент и прочие вещи, вытащенные из неё. Решил строить сарай. На этом этапе я допустил роковую ошибку — посоветовался с женой насчёт габаритов хозяйственной постройки. В итоге длительных переговоров, в ходе которых супруга не видела смысла в строительстве чего-то большого, мы пришли к общему знаменателю – небольшой хозблок, примерно 2.5х3 метра + высокие потолки.

Сразу покажем, что вышло у пользователя.

Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.

На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ — пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001, головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.

Зато теперь в сарае всё помещается.

Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока — физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.

Моя мама на даче построила сарай размером всего 9 кв. м. В итоге: теперь стоять в нём можно только посередине. Причём, ничего крупного, в виде какой-то особой техники, там не хранится. Только велосипед, плёнки для парника, тяпки, топоры, пилы, гвозди и разная мелочовка. Думаю, что строить сарай меньше 15-18 кв. м не стоит. Так ещё и место про запас останется.

Мой сарай примерно на 12 кв. м. спасает то, что потолки высокие, можно стеллажи поставить. Даже между стропил место использую — набил бруски и храню там дачную складную мебель, а летом — лыжи.

Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.

Читайте также:  Как можно обустроить сарай

Я решил строить сарай в стиле «Barnhouse», т.к. количество инструментов и разной техники превысило все разумные пределы. Хранить всё компактно не представляется возможным, поэтому сарай будет иметь соответствующие размеры – 8х18 метров, на УШП.

При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».

Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.

Также приведём планы сарая.

Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине — мастерская, слева — навес.

Как рассчитать оптимальные размеры сарая и превратить его в универсальный хозблок

Как видно из написанного выше, под словом «сарай» каждый застройщик подразумевает свою постройку. В одном случае нужен небольшой хозблок для хранения садового инвентаря и разной мелочи, а в другом сарай разрастается до размеров дома. Но есть один нюанс, который их объединяет. Это — удобство использования.

Поэтому, вместо того, чтобы брать из интернета или у соседа размеры сарая, лучше самостоятельно определиться, для чего вам нужен сарай, и что в нём планируете хранить.

Вариантов такого планирования может быть масса. Например, на начальном этапе строительства в сарае надо разместить инструмент, какие-то строительные материалы, оборудовать спальные места.

В дальнейшем сарай может трансформироваться и из просто «кладовки» на участке — стать мастерской, а также местом для хранения дров или пеллет.

Или может превратиться в «гараж» для хранения разной техники — мотокультиватора, газонокосилки, вибротрамбовки, снегоуборочной машины и т.д.

У любого дачника есть базовый набор инструментов и сельхозинвентаря, без которого не обойтись на участке. Именно от этого списка и надо отталкиваться при расчёте минимальных размеров сарая.

Например, для хранения простого набора садового инструмента — лопат, грабель, топоров, тяпок, небольших лопаток, пил, веников — можно отвести 2 кв. м.

Если планируете активно заниматься огородом и хранить в сарае удобрения, тепличные материалы, увеличивайте площадь до 3-4 кв. м.

Если есть электрические инструменты: бензотриммер, мойка высокого давления, садовые насосы, шланги, наборы обычных инструментов, нужно ещё больше пространства – 5 и больше квадратных метров.

Практика показывает, что усреднённой и оптимальной величиной для хозяйственной постройки можно принять габариты 3х6 метров при высоте в 2.5 м.

В этом случае в сарае получится разместить длинномерные строительные материалы — доски и арматуру. Обустроить небольшое рабочее место для домашнего мастера, поставить стеллажи для хранения метизов и разнообразных, необходимых в быту вещей.

При строительстве сарая не забываем об обустройстве небольшой террасы с навесом, где можно работать на улице в непогоду или просто отдохнуть, сидя вечером за столом.

Важный этап — зонирование сарая. Для этого разбиваем постройку на ряд помещений — блоков, в каждом из которых хранится своё. Например «грязные» вещи — садовую тачку, лопаты, грабли, заступы, поливочные шланги, т.е. то, что необходимо для работы с землёй, лучше не тащить в хозпостройку, а разместить сбоку в небольшом отсеке с отдельными дверцами.

Отводим место под рабочий стол, полки со столярными и слесарными инструментами и местами хранения болтов, гаек, гвоздей, шурупов и т.д.

Правило: то, что требуется в первую очередь и чаще всего, ставим ближе к входу. То, что используется редко или в зависимости от сезона, можно расположить в глубине сарая у дальней стены.

Если в сарае планируете складировать длинномерные материалы, то дверь, для удобства их затаскивания, нужно делать не в середине строения, а сбоку — справа или слева, или в торце. Если не «пожадничать» на высоте сарая, то чердачок также может стать оптимальным местом для хранения остатков арматуры, досок, фанеры, труб.

Т.е. всего того, что нужно не часто, но в случае необходимости можно легко достать. Кроме этого, ещё до строительства продумываем, будет ли утепляться сарай. В наших климатических условиях это позволит работать в хозпостройке поздней осенью и зимой.

Хозблок: варианты конструктива и особенности возведения

Опытные застройщики хорошо знают, что учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не наделать косяков на своём строительстве. Для этого лучше всего изучать опыт пользователей портала, уже построивших сараи и бытовки. Поэтому в этой части статьи мы собрали наглядные примеры практичных хозблоков.

Из каких материалов можно построить сарай? Опыт наших пользователей свидетельствует: из любых. Всё зависит от бюджета и предполагаемого конструктива. В ход идёт всё, возводят от деревянных бюджетных хозблоков, стоящих на фундаменте из автомобильных покрышек, до капитальных строений, сложенных из кирпича или газобетона. При любом варианте начать следует с разработки плана, а в идеале — проекта. Показателен пример участника портала с ником АлександрFJTI.

Всё началось с того, что я задумал строительство хозяйственного комплекса — объединив сарай, террасу и баню под одной крышей. Строительство начал с макета. Купил в магазине рейки и вместе с сыном зимой соорудил модель мультисарая.

Заметим, что сарай строился по одной из самых распространённых технологий, используемых для возведения подобных объектов — каркасной. В качестве фундамента применили винтовые сваи.

21 сваю бригада из трёх человек закрутила вручную. Сработали очень быстро. Сваи обрезали по водяному уровню, ствол залили цементно-песчаным раствором, а сверху приварили оголовок и всё покрасили. Дальше я приступил к строительству каркаса. И вот что получилось в итоге.

Источник

Adblock
detector