Меню

Материалы для утепление дачного дома снаружи

Как самостоятельно утеплить домик на даче

Утепление дачи – это мероприятие, которое не стоит откладывать, а выполнить до того, как наступит похолодание. Вы должны знать, что сама процедура утепления касается многих элементов здания, более того, она может длиться несколько недель. Но более важно другое – грамотно выбрать материалы и технологию выполнения, поскольку именно от этого зависит, насколько эффективным будет результат. Стоит добавить, что с помощь нехитрых приемов, описанных в статье, вы сможете немного сэкономить на теплоизоляции.

Итак, как утеплить дачный домик? Сразу оговоримся, что утепление может быть двух типов:

Рассмотрим особенности каждого из них.

Наружное утепление дачи

Такое утепление способно защитить от промерзания не только помещение, но и материал, из которого выполнено здание. В таком случае «точка росы» сместится в сторону улицы, а конденсат будет образовываться уже вне элементов, выполненных из древесины, а под вентилируемым фасадом (под ним влага вскоре высохнет).

Рассмотрим, как производится внешнее утепление.

Этап первый. Выбор материала

В роли утеплителя в данном случае лучше использовать минеральную или базальтовую вату. В случае с деревянными конструкциями (а дачные домики зачастую деревянные) применять пенопласт нежелательно, поскольку он паронепроницаем, а значит, не отводит от поверхности пар. Минвата может иметь разную плотность и толщину. Чем она плотнее, тем легче ее устанавливать и тем дольше она будет сберегать свои изначальные свойства. Рыхлый же утеплитель будет сползать и рассыпаться, распространяя вредную для организма пыль. Словом, на качестве утеплительного материала экономить не стоит.

Обратите внимание! К достоинствам материала можно отнести также то, что он не горит и его не «любят» грызуны, что выгодно отличает его от того же пенопласта.

Помимо самого теплоизолятора, для работы потребуется пленка, которая будет уложена в 2 слоя – один для защиты от проникновения влаги, другой для ветро- и гидрозащиты. Пленка укладывается на деревянные поверхности. Что характерно, она обязательно должна быть паропроницаемой и отводить влагу от древесины наружу посредством утеплителя. Защита же от ветра устанавливается поверх теплоизолятора, причем она нужна обязательно.

Снаружи утепляющий слой может закрываться любым материалом, но нужно оставить зазор для вентилирования. Такая конструкция и называется вентилируемым фасадом. Воздух между облицовочной поверхностью и стенами будет циркулировать, благодаря чему влага будет отводиться от минеральной ваты. Это увеличит срок службы здания в целом.

Как утеплить баню ?!

Ранее мы рассказывали о том как правильно и своими силами утеплять баню изнутри, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Этап второй. Процедура утепления

Ниже приведен алгоритм действий при теплоизоляции дачного домика.

Шаг 1. Вначале стены обрабатываются антисептическим средством, причем двумя слоями. Предельное внимание следует уделить углам, а также венцу, расположенному снизу. Торцы бревен следует обработать с особой тщательностью, ведь зачастую они больше всего подвергаются гниению. Само нанесение антисептика выполняется в сухую теплую погоду, после чего стены оставляются на пару дней, чтобы средство полностью высохло.

Шаг 2. Далее на стены крепится изоляционная пленка, имеющая паропроницаемое покрытие (для фиксации используется монтажный степлер). Покрытие сторон пленки может быть разным. В таком случае пористая сторона направляется к стене (она поглощает и выводит излишки влаги), а гладкая глянцевая – к улице. Пленка крепится с нахлестом в 10 сантиметров, все стыки проклеиваются монтажным скотчем.

Шаг 3. Поверх пленки устанавливается деревянная обрешетка вертикального типа (она сооружается из брусков, толщина которых равняется толщине утепляющего материала). Шаг между брусьями должен быть на 4-5 сантиметров меньшим, чем ширина матов минваты. В таком случае материал будет плотно прилегать к обрешетке и хорошо удерживаться там даже без дополнительной фиксации.

Шаг 4. Продолжаем разбирать, как утеплить дачный домик снаружи. Поверх пленки между брусками обрешетки укладываются плиты минеральной ваты, немного поджимая каждый из них. Если нужно, материал обрезается при помощи обычного ножа. Если же материал недостаточно твердый или плохо удерживается внутри обрешетки, то его можно временно фиксировать рейками. Финальное крепление матов выполняется с использованием анкерных гвоздей.

Обратите внимание! Если термоизоляция укладывается несколькими слоями, то новый слой укладывается со смещением стыков – то есть чтобы листы перекрывали стыки предыдущего слоя.

Еще один важный момент: все работы, связанные с монтажом плит минваты, нужно проводить исключительно в респираторе и специальных защитных перчатках.

Шаг 5. Поверх ваты укладывается слой ветро- и гидрозащитной мембраны (опять используются скобы). Важно, чтобы сторона с гидрозащитой «смотрела» на улицу. Материал укладывается с нахлестом, стыки все так же заделываются монтажным скотчем.

Шаг 6. На пленку устанавливается вентилируемый каркас. Он изготавливается из тех же брусьев, которые были использованы для обрешетки. При этом между утеплителем и каркасом должен оставаться незначительный зазор (порядка 50 сантиметров) для вентиляции. Бруски устанавливаются к предыдущему каркасу посредством саморезов, а если поверхность стен достаточно ровная, то могут применяться перфорированные профильные подвесы, благодаря которым можно регулировать дистанцию до каркаса.

Шаг 7. Дальше крепится обшивка. Это нужно делать так, как указано в инструкции изготовителя. Вот основные материалы, рекомендуемые для наружной отделки дачного домика:

  • сайдинг виниловый;
  • имитация бруса;
  • металлопрофиль;
  • блок-хаус.

В ходе отделки нужно обращать внимание на то, чтобы щели не оставались, в противном случае через них влага будет просачиваться внутрь конструкции.

Видео – Обшивка и утепление деревянного дома

А нужно ли внутреннее утепление?

Затрудняемся с ответом на этот вопрос, поскольку подходы к утеплению могут быть кардинально разными. Так, одни строители не жалуют внутреннюю термоизоляцию, объясняя это тем, что вентилируемый сайдинг, требующий таких же затрат, гораздо эффективнее, да и возни с ним меньше. Попытаемся выяснить, так ли это.

Как утеплить каркасный дом ?!

Ранее мы рассказывали о том какие материалы следует использовать при утеплении каркасного дома и полностью описывали технологию утепления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Вначале разберемся с основными проблемами, которые могут возникнуть до того, как утеплить дачный домик. Если использовать материалы, предназначенные для наружных работ, при утеплении потолка, стен и проч. внутренних поверхностей, то они «съедят» значительную часть свободного пространства. Ведь качественная термоизоляция – это обязательный сэндвич (он описан выше), толщина которого может достигать 80-100 миллиметров. Другая проблема заключается в том, что при контакте холодной стены с теплым воздухом в здании на ее поверхности может образовываться конденсат. Из-за этого воздух в доме будет постоянно сырым, а материалы, используемые для утепления, начнут гнить или терять свои изначальные свойства.

Можно ли избежать всех этих неприятностей? Да, если подойти к вопросу грамотно и сделать все по технологии, приведенной ниже.

Этап первый. Выбор изоляционного материала

В данном случае требования к теплоизолятору несколько другие, чем если бы утепление проводилось снаружи.

Обратите внимание! Но главное требование остается – это минимальная паропроницаемость, хотя данный параметр может компенсироваться хорошей пароизоляцией.

Еще утеплитель для внутренних работ должен быть экологически чистым – это, пожалуй, самый важный момент, на который следует обращать внимание при покупке. Следующий критерий – это теплопроводность, от которой зависит, материал какой толщины требуется устанавливать. Очевидно, что в дачном домике нецелесообразно использовать толстый утеплитель, ведь он, как уже отмечалось выше, уменьшит свободное пространство внутри здания.

Как правило, при утеплении используется минеральная вата. Она экологически безопасна, остальные же характеристики уже были рассмотрены в начале статьи. Тем не менее, она больше подходит именно для наружных работ. Почему? Потому что у нее высокая паропроницаемость. Более того, у нее и плохая гидрофобность – минвата впитывает влагу, из-за чего быстрее разрушается. Поэтому для внутреннего утепления больше подойдет экструдированный пенополистирол. Это экологически безопасный и эффективный теплоизолятор с минимальной паропроницаемостью. Еще он не впитывает влагу, что тоже очень важно. Наконец, для обычного дачного домика потребуется слой намного меньшей толщины, чем если бы использовалась минеральная вата. Установка не требует сооружения каркаса – материал попросту насаживается на клей.

Читайте также:  Водяное отопление электрокотлом дачного дома

Этап второй. Утепление стен

Стены утепляются одним слоем, при этом нужно, чтобы поверхность предварительно была подготовлена. Последовательность действий приведена ниже.

Шаг 1. Из комнаты выносится все ненужное – мебель, декоративные элементы, зеркала и проч. Обои (при наличии таковых) также необходимо удалить.

Шаг 2. Поверхности стен очищаются от грязи. Все обнаруженные неровности заделываются штукатуркой.

Шаг 3. По застыванию штукатурного раствора стены покрываются двумя слоям грунтовочной смеси.

Шаг 4. Листы пенопласта укладываются низу вверх. Для фиксации используется специальный клей – его нужно равномерно наносить по всей тыльной стороне каждого листа.

Дюбеля можно не использовать. Главное – следить, чтобы утеплитель плотно прилегал к стенам.

Шаг 5. Стыки между листами заделываются герметиком либо же проклеиваются при помощи армирующей ленты. Стоит помнить еще до того, как утеплить дачный домик изнутри, что пенопласт не нуждается в дополнительной укладке пароизоляции.

Шаг 6. На утеплителе сооружается обрешетка, поверх которой будет установлен выбранный ранее отделочный материал.

Этап третий. Утепление пола

При помощи пенопласта пол можно утеплить как по лагам, так и под заливку бетоном. В первом случае плиты материала попросту подгоняются по габаритам и закладываются между лагами. Нагрузки на плиты здесь не будет никакой, поэтому подойдет практически любой тип пенополистирола.

А вот если будет изолироваться стяжка, то плиты теплоизолятора должны быть очень прочными. Алгоритм действий при утеплении пола под бетонную заливку выглядит следующим образом.

Шаг 1. Для гидроизоляции укладывается пленка. Это нужно делать с нахлестом примерно в 100 миллиметров.

Шаг 2. Укладываются плиты утеплителя.

Шаг 3. Поверх него устанавливается армирующая сетка (для ее фиксации можно использовать обыкновенный раствор).

Шаг 4. В конце выполняется чистовая стяжка (в большинстве случаев ее толщины в 60-80 миллиметров достаточно).

Этап четвертый. Утепление потолка

Потолок также можно теплоизолировать плитами пенополистирола. Последовательность действий в данном случае будет такой.

Шаг 1. Поверхность потолка очищается от грязи, при необходимости неровности заделываются штукатуркой (так же, как в случае со стенами).

Шаг 2. Тыльная сторона каждой плиты пенопласта равномерно покрывается специальным клеевым составом.

Шаг 3. Плиты поочередно клеятся к поверхности.

Шаг 4. Как только клей высохнет, плиты материала необходимо дополнительно закрепить дюбелями-зонтиками.

Шаг 5. Поверх термоизоляционного материала укладывается шпаклевочная сетка.

Шаг 6. Потолок покрывается слоем шпаклевки.

Видео – Теплоизоляция дачного дома

Этап пятый. Утепление крыши

Насколько мы знаем со школьного курса физики, потоки разогретого воздуха всегда поднимаются вверх. Следовательно, если крышу дачного домика должным образом не утеплить, то большая часть тепловой энергии будет попросту покидать здание.

Для выполнения внутренней теплоизоляции крыши нужно, прежде всего, соорудить деревянный каркас (он будет чем-то напоминать описанную выше обрешетку). Для сооружения каркаса используются брусья, они крепятся к кровле гвоздями или же саморезами. Как вариант, вместо деревянного каркаса можно применять металлические профили (так же, как при сооружении основания для конструкций из гипсокартона).

Между брусками укладывается утепляющий материал. Если в качестве такового берется минвата, то дополнительно потребуется анкерное крепление. Если же речь идет о плитах пенополистирола, то вполне достаточно подрезать материал так, чтобы он плотно входил между брусьями. Вообще-то, в идеале нужно уложить сразу два слоя – из минеральной ваты и пенополистирола. Обшить все это можно при помощи тонких листов ДСП.

Видео – Утепление кровли

В заключение. Основные требования к внутреннему утеплению

Вот мы и выяснили, как утеплить дачный домик. Остается лишь ознакомиться с ключевыми требованиями, выдвигаемыми к данному процессу.

  • Пароизоляционная пленка – это обязательное условие качественной термоизоляции. Более того, на пленке не стоит экономить (в принципе, так же, как и на материале, который будет применяться для заделки ее стыков).
  • Перед укладкой утепляющего материала все рабочие поверхности должны не только тщательно очищаться, но еще и покрываться специальным составом, который предотвратит плесневение в будущем.
  • Теплопроводность используемого материала должна быть минимальной. В идеале данный показатель теплоизолятора должен превышать аналогичный показатель самой стены.
  • Толщину утепляющего слоя следует рассчитать с максимальной точностью, при этом исходить следует из конкретных условий климата в вашем регионе.
  • Во время утепления (внутреннего) нужно следить за тем, чтобы между материалом и поверхностью стен не оставались пустоты. Чтобы соприкосновение было предельно плотным, клей должен размазываться по тыльной стороне равномерно.
  • Для снижения влажности внутри сооружения рекомендуется позаботиться о принудительной вентиляции.

Источник

Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом

О том, как утеплить дом, сегодня написано множество статей и даже книг. В любом строительном магазине вам расскажут, что для этого нужно купить, а любая из фирм или бригад, специализирующихся на строительстве и отделке, предложит современные технологии утепления загородного дома или дачи. Только вот все это недешево… А как быть, если бюджет ограничен, но мерзнуть на даче не хочется? Утеплять, используя подручные материалы, опыт и смекалку.


Как утеплить дачный дом, если бюджет ограничен, а мерзнуть не хочется?

На улице уже холодно, поэтому сегодня мы обсудим, каким образом с минимальными затратами (денег, времени и сил) заметно уменьшить потери тепла в деревянном доме. Подчеркиваю: деревянном! Для строений из других материалов подходы могут быть иными, хотя многие общие принципы сохраняются.

Пути, которыми тепло покидает наш дом

Можно установить в жилище любую, самую современную систему отопления, но она будет неэффективной, если тепло утекает на улицу. Утепление — это, собственно, ликвидация подобных утечек. Поэтому, прежде чем переходить к делу, надо понимать, где искать проблему.

Цифры, которые называют специалисты, могут (в зависимости от источника) несколько варьироваться, но в целом складывается примерно такая картинка:

  • на окна и двери приходится 25% (по некоторым данным — до 30) теплопотерь;
  • 10-15% улетучивается через потолок;
  • минимум 15% уходит по полу;
  • 35% (а может и до 50!) тепла мы теряем через стены


Если не хотим мерзнуть в доме, нужно выявить утечки тепла и избавиться от них

Хотим, чтобы было тепло, — надо последовательно проанализировать все уязвимые участки своего дома, выявить утечки и избавиться от них. Легко и просто, да? Как бы не так… Если подходить к вопросу грамотно, «по науке», с использованием современных материалов и технологий, в жилище наверняка станет намного теплее и уютнее, но… Сумма, которую придется за это выложить, будет исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч рублей.

Те, у кого на даче установлены пластиковые окна со стеклопакетами, этот раздел могут смело пропускать — речь пойдет о деревянных окнах. Возможно, старых. Может быть, даже требующих замены. Именно такие стоят у многих на дачах. Впрочем, даже новые деревянные окна (проверено!) от холода могут защищать не слишком хорошо, и в этом их безусловный минус. Что делать?


Ставни — один из способов защиты от холода, но не самый простой и эффективный

Можно заменить стекло — на более толстое, а то и вовсе на стеклопакеты. Такой опыт есть у одного из наших авторов, и весь процесс подробно описан в материале Новые старые окна или стеклопакеты в старых рамах. Можно сделать ставни на окна — они защитят от ветра и уменьшат потери тепла (разумеется, для этого придется держать ставни закрытыми). Но оба этих способа тоже достаточно трудоемки, требуют времени и финансовых затрат.

Воспользуемся старыми методами — ничего не меняя, будем утеплять то, что есть:

  • при помощи специального герметика или рамной замазки укрепляем стыки стекла с оконной рамой. Если нужно, меняем (ставим взамен утраченного) штапик;
  • если на стеклах есть трещины, лучше бы, конечно, такие стекла заменить; если это невозможно, поможет обычный канцелярский скотч, наклеенный поверх трещины прямо на стекло (учтите: если оно влажное или замерзшее, скотч держаться не будет);
  • если на улице температура еще не упала ниже нуля, клеим по периметру всех рам утеплитель — ПВХ или резиновый (если клеить при низких температурах, самоклеющийся утеплитель держаться на рамах не будет или будет, но очень плохо);
  • затыкаем все щели в рамах, используя вату (из старого матраса, например), обрезки поролона или ватина, газетную бумагу и тому подобные подручные материалы;
  • заклеиваем все это сверху бумажными полосками (покупными — с клеевым слоем — или самодельными);
  • если рамы двойные, внизу между ними можно проложить вату или любой другой утеплитель, сделав из него аккуратный валик.
Читайте также:  Дачные дома метро кузьминки


Оконный утеплитель поможет избавиться от лишних щелей, если рамы старые

Если все сделано аккуратно и качественно, а рамы не слишком старые, этого будет вполне достаточно. Если же, несмотря на все усилия, от окна все равно ощутимо дует, или просто неохота возиться с протыкиванием и заклеиванием, можно воспользоваться совсем простым способом, дающим, тем не менее, отличный эффект.

Потребуется кусок полиэтиленовой пленки (немного больше по размеру, чем окно) и мебельный степлер со скобами (за неимением степлера — молоток, штапик или узкая рейка и мелкие гвозди). Закрепляем пленку по периметру окна (между рам или со стороны помещения — в зависимости от конструкции рамы и собственного желания). И все! Если использовать степлер, на одно окно потребуется минут 15 (у кого есть сноровка — и того меньше). Пленка служит барьером на пути холодного воздуха и сквозняков и не позволяет теплу уплывать от нас через окно.


Старые оконные рамы нуждаются в основательном утеплении

Минус этого способа: открыть форточку, чтобы проветрить помещение, вы уже не сможете. Об этом стоит подумать заранее и не «замуровывать» наглухо все окна — вентиляция нужна даже зимой. Ну и тем, кто любит смотреть в окно, такой вариант тоже не подойдет: сквозь пленку видны будут лишь размытые контуры окрестного ландшафта. Но тут уж приходится выбирать, что важнее…

Двери

Утеплять есть смысл и наружную дверь, и межкомнатные, особенно ведущие в холодные подсобные помещения или прихожую. Главная наша задача — ликвидировать щели, которые рано или поздно образуются между дверью и коробкой. И с этим можно справиться достаточно простыми способами:

  • поставить уплотнители (этот вариант подойдет, если щели небольшие);
  • если дует из-под двери — закрепить на ней снизу специальную уплотнительную щетку (купить готовое изделие либо сделать собственными руками из толстой резины или других подручных материалов)
  • повесить плотную штору.


Плотные шторы — быстрый и эффективный способ избавиться от холода, проникающего через двери

Если нужен быстрый и эффективный способ, то именно последний вариант оказывается наиболее удачным. Главное — чтобы материал шторы был действительно плотным (летние ситцевые занавесочки от холода нас не спасут). Такой элемент утепления способен стать яркой и оригинальной частью декора помещения. Ну а если вопросы дизайна вас волнуют мало, то использовать можно даже старые шерстяные или ватные одеяла.

Тут, возможно, кто-то презрительно сморщит носик: «Фи, старомодно!» — ну так ведь порой именно такие старомодные штуки работают лучше современных «наворотов». Приведу пример из практики. В новом доме у меня есть большой (примерно 1,5 х 2 м) проем в стене, который отделяет теплое жилое помещение от прохладной прихожей. Двери либо какие-то иные фундаментальные конструкции в этом проеме пока в мои планы не входят, но тепло сберечь как-то надо… Нашлась старинная плюшевая штора как раз подходящего размера. Мне многие твердили: «Да что в ней проку? Все тепло все равно уйдет в щель между стеной и потолком, да и штора ничего не удержит». Но поскольку никто из советчиков так и не предложил ничего лучше, всю прошлую зиму эта штора благополучно «работала». Разница температур в помещениях, которые она разделяла, могла доходить до 3-4 градусов. А в деревенском дачном доме у меня на зиму входная дверь в теплую (жилую) часть всегда завешивалась ватным одеялом — предельно просто, но эффективно.

Потолок

Скажу сразу несколько слов об утеплении крыши. Сегодня его считают чуть ли не обязательным. Между тем, взгляните на старые деревенские дома — много вы там найдете утепленных крыш? А в натопленной избе и в лютый мороз тепло. Почему?

Утепление крыши имеет смысл в том случае, если второй этаж (мансарда) — жилой. Если же это просто чердак, то сосредоточиться стоит на утеплении потолка (перекрытий). Даже тем, кто с физикой знаком плохо, наверняка известно: теплый воздух легче холодного, а потому поднимается вверх. И утекает в атмосферу через щели в потолке, если таковые имеются. Потолок, не позволяющий теплу «сбежать» из дома, — один из важнейших пунктов хорошего утепления.


Пенопласт — пожалуй, наиболее простой и экономичный материал для утепления

Пожалуй, наиболее экономичным и простым вариантом будет пенопласт. Но, с моей точки зрения, его преимущества и достоинства на том и исчерпываются. Он подойдет, если утеплить нужно быстро и совсем недорого (правда, экономить на качестве материала и выбирать пенопласт с минимальной плотностью я бы не советовала; оптимально — ПСБ-С 25).

Не буду вдаваться в подробности — этой теме смело можно посвящать отдельную статью. Скажу только: если хотите более качественного утепления, покупайте пенополистирольные плиты с фрезерованным краем — они стыкуются внахлест. Попытки плотно подогнать обычные ровные края плит обречены на провал: между ними все равно будут оставаться щели, которые при усадке деревянных несущих конструкций могут еще и увеличиваться. Ну а через эти щели, само собой, уходит драгоценное тепло.


Пенополистирольные плиты с фрезерованным краем

Есть ли альтернатива? В рамках ограниченного бюджета — боюсь, что нет (если найдутся строители-спецы, которые меня поправят, буду чрезвычайно признательна: для меня этот вопрос имеет большую практическую ценность. Земляная отсыпка, которая применялась в старых деревенских домах, сейчас уже практически не используется.

Иногда можно встретить рекомендации закрыть потолок изнутри пенофолом (варианты: изоком, энергофлекс и тому подобные). Это действительно быстро, просто и сравнительно недорого (в зависимости от марки материала и его производителя). Но (субъективное мнение дилетанта — не судите строго) мне все же думается, что это не лучший вариант для жилого помещения… Кто пробовал — давайте обсудим в комментариях, поделитесь своим опытом и впечатлениями. Особенно хочется выяснить, насколько такое утепление может повлиять на уровень влажности в помещении (не образуется ли конденсат на таком потолке?).

Холодный пол — беда большинства деревянных домов. Сегодня существует много способов радикального решения этой проблемы, но мы на этот раз, как вы помните, говорим о самых простых и дешевых вариантах. Поэтому тему теплых полов, к примеру, рассматривать не станем. А что же тогда можно сделать?

Первое — утеплить жилые помещения по периметру: как бы хорошо ни был пригнан пол и подобран плинтус, зазор между полом и стеной существует. Если подвал не утеплен, снизу через эти зазоры будет проникать холодный воздух. И вот тут как раз пенофол нам в помощь: полосы этого материала (фольгированным слоем внутрь помещения) закрепляем при помощи мебельного степлера (или маленьких гвоздей, если степлера нет) таким образом, чтобы один край заходил на стену, а другой лежал на полу. Быстро, просто — а в помещении становится заметно теплее. Проверьте!


Пенофол поможет избавиться от холодного воздуха, проникающего из подвала

Используют пенофол и для сплошной теплоизоляции пола (тут уже кто как поступает: кто-то закрепляет его со стороны подвала, кто-то использует вместо подложки для напольного покрытия, но отзывы я слышала только положительные и от тех, и от других).

Второе — поверхность пола. Домотканые половики в деревенских домах, помимо декоративной функции, имеют и сугубо практическую: это дополнительное утепление. Так что, если есть ковры, паласы, дорожки и коврики — стелите их на пол, и будет вам тепло. Подробнее об этом читайте в статье Дачные мелочи, которые согреют в холода.

Читайте также:  Постройка для летнего душа

Стены

Как мы помним, именно через стены уходит из дома максимальное количество тепла. И вот здесь у меня плохие новости: утеплить деревянные стены быстро, просто и дешево не получится. Если мы хотим, чтобы дом жил долго, нужно делать качественное наружное утепление. Подручными средствами и материалами тут не обойтись, увы.


Утеплить деревянные стены быстро, просто и дешево не получится

Кроме того, очень многое зависит от материала и технологии строительства. Брус или бревно? Какой толщины (диаметра)? Брус обычный, клееный, профилированный? Бревно простое или оцилиндрованное? И так далее… В каждом случае — свои нюансы. Причем, есть вопросы, которые следует предусматривать еще на этапе проектирования — потом устранять проблемы будет сложнее и дороже. Но это обширная тема, требующая отдельного разговора, поэтому сейчас останавливаться на ней мы не станем.

А пока — жду ваших комментариев и вопросов. Как вы утепляете свой дачный дом или загородное жилище? Какие хитрости, тонкости и секреты знаете?

  • Читайте все комментарии с начала:
  • 1
  • 2
  • 3

Я очень рад что вы хорошо учились до 8 класса… но теплотехнику не учат в 8 классе… я попытался объяснить вам популярно «на пальцах »… если вам охота изучить правильно это понятие… попробую расписать: Температура точки росы газа (точка росы) — это значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды.

Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

При значениях точки росы свыше 20 °С большинство людей чувствуют дискомфорт, воздух кажется душным; свыше 25 °С люди с болезнями сердца или дыхательных путей подвергаются опасности, — однако подобные значения наблюдаются крайне редко даже в тропических странах.

Точка росы образуется в случае утепления не пропускающим пар, исходящий из помещения, материалом. И она в данном случае не зависит от того, в какую сторону будет повернута фольга.
Ну а фольга в любом случае должна быть повернута в сторону отражения тепла обратно в помещение.

Если утеплять дом непроницаемым утеплителем типа пенофола снаружи, то нужно обязательно делать воздушный зазор между стеной и утеплителем и зазор снизу и сверху, для циркуляции воздуха. Вентилируемый фасад называется.

В принципе и в случае утепления пенофолом изнутри обязательно нужно оставлять воздушный зазор между стеной и финишной отделкой помещения изнутри (гипсокартон, вагонка.)

Людмила, есть ощущение, что вы немного запутались «В данном случая я имела в виду, что при утеплении не проводящим пар изолятором на нем обязательно будет конденсироваться влага., А ее наличие в толще стены ведет к плачевным последствиям»- с одной стороны говорите, что паронепроницаемый утеплитель не пустит влагу в стену, с другой, что влага для стены вредна, так что же выбрать?
Каламбур получается из-за мифа, что в доме образуется много пара (конечно если это не бассейн баня и т.д. там нужна отдельная вытяжка) – это бред, да ещё пар нужно выводить через утеплитель, вы сами знаете, если утеплитель намокнет — грош цена такому утеплению. В России на улице влажность всегда выше чем в доме, именно поэтому в некоторых домах отсыревают необработанные стены, которые впитывая уличную влагу переносят её в дом, где влажность ниже и этот процесс постоянный.

«Если разместить за вагонкой или гипсокартоном стекловату, а за ней, между ватой и стеной — не пропускающую пар пленку, то ватный утеплитель в скором времени превратится в губку, наполненную водой»
Людмила, скорее так случится, если плёнка будет с внутренней стороны, потому что на улице влажность всегда выше и стена будет передавать уличную влагу утеплителю. Чтобы минераловатный утеплитель стал мокрой губкой, только благодаря пару от жизнедеятельности человека – нужно очень долго стараться создать такие условия.

«Но не менее важно учесть способность утепляющих материалов отводить влагу из дома, их способность дышать.» — ещё одно распространённое заблуждение, что утеплитель должен выводить влагу. Утеплитель должен препятствовать прониканию холода внутрь и ухода тепла из дома. Влага выводится двумя путями:
1. Влага испаряется за счёт нагревательных приборов и отопления;
2. Выветривается с помощью естественной вентиляции (двери, окна), либо системой воздухообмена.
Запомните — если влага или тёплый воздух проходит сквозь утеплитель – в нём образовывается конденсат, что приводит в негодность сам утеплитель, вы же сами писали.

Количество образующегося пара при жизнедеятельности человека на столько мало (за исключением бань, бассейнов и ванных комнат, где нужно обязательно ставить доп. вытяжки), измеряется г/м.куб, что все страшилки про парник и капание конденсата с потолка — просто разбиваются в пыль.
В доме всегда, хотите вы или нет, есть естественная вентиляция (проветривание через окна, двери), бывает и принудительная (вентиляционные системы), через которую и уходят излишки влаги. Также влагу поглощают практически все отделочные материалы, мебель и предметы интерьера, к тому же есть отопление, которое эту влагу испаряет, поэтому чтобы у вас дома образовался парник или с потолка капал конденсат — нужно очень много и долго стараться создать такие условия.
По поводу прохождения воздуха через утеплитель, если тёплый воздух из дома будет проходить через утеплитель, то в нём будет образовываться конденсат, тем самым утеплитель будет намокать и терять свою эффективность и через пару сезонов придёт в негодность — именно это мы и наблюдаем у наших заказчиков, использовавших ранее минераловатные утеплители.

Нагреть помещение, когда стены промерзшие, очень сложно. И нагревать стены на короткое время очень вредно для дома. Вам нужно сделать утепление изнутри. По собственному опыту знаю, что это эффективно.
От стены проложить пароизоляцию, затем уложить минвату, затем опять пароизоляцию, затем небольшой воздушный зазор, чтобы скапливающаяся на пароизоляции влага не впитывалась в финишное покрытие стен, которым может быть вагонка, гипсокартон.

Если будет желание — можно потом утеплить дом и снаружи. Но желательно это делать дышащими материалами. Иначе саман натянет влаги, а это ему очень вредно.

И еще. Приезжая в холодный дом, прежде чем начитать отапливать помещение, проведите сквозное проветривание, какой бы минус не был на улице. Замена застойного воздуха на свежий ускоряет прогревание помещения в 7 раз.
Когда-то я прочла такой совет в советской книжке про камины. пользуюсь им очень давно. Еще на работе, когда утром приходила в свой ледяной кабинет с бетонными стенами, открывала окно и дверь, делала сквозняк, а потом включала обогреватель. У меня в кабинете было гораздо теплее, чем в соседних, хотя все мы грелись одинаковыми обогревателями.

Да, забыла рассказать, что в моем домике очень хорошо работает пенофол, набитый просто на стену и закрытый гобеленом. Если какая-то влага на нем и скапливается, то через ткать так же быстро и испаряется. Отапливаю инфракрасным обогревателем, установленным внизу, в 40 см от пола и направленным в сторону утепленного угла.

Пенофол на стене в углу.

Хорошее решение, а какой основной утеплитель в доме?
При использовании Тепофол 60 мм, как основной утеплитель это выглядит так)

Источник

Adblock
detector