Железобетонные перекрытия для дачного дома

Железобетонные перекрытия для дачного дома

Строительство домов на дачных участках может осуществляться с использованием различных материалов. Если стены дома планируется возводить из кирпича или бетона, в таких домах применяют железобетонные перекрытия. Такие перекрытия имеют ряд преимуществ – большая прочность, долговечность, устойчивость при воздействии огня. По технологии возведения перекрытия из железобетона бывают монолитными, сборными и сборно-монолитными.

Монолитные перекрытия из железобетона придают строению общую жесткость. Они являются идеальным вариантом для случаев, когда дачный дом имеет сложную форму. Этот вид перекрытий не лишен недостатков. К ним относится необходимость наличия специальной техники, а также большая трудоемкость. Бетон следует использовать тот, что заказан на заводе. Самодельный бетон лишен контроля качества и количества содержащихся в нем наполнителей. Если необходимо подавать бетон на второй этаж дачного дома, то осуществить это без бетононасоса окажется достаточно сложно. Необходимо будет соорудить опалубку, чтобы она смогла выдерживать вес бетона, не деформируясь при этом. Также следует тщательно проверять горизонтальность по всей конструкции, иначе потом исправить недостатки будет крайне проблематично. Затем производится армирование. Получившийся каркас нужно тщательно скрепить, чтобы при заливке бетона избежать деформации. Производить заливку бетона лучше за один раз.

Сборные железобетонные перекрытия выполняются из железобетонных плит или балок. Балки изготавливаются на строительной площадке или на заводе. Их подвергают армированию для усиления прочности. Балкам придают Т-образную форму. Между ними помещают изготовленные из легких материалов вкладыши. Материалом для вкладышей могут быть бетонные пустотелые камни или гипсобетон. Эти вкладыши содержат вырезы, на которые опираются бруски балок.

Плиты из железобетона для перекрытий изготавливаются на заводе. Они имеют различные виды и размеры. Принцип работы плит обусловлен хорошей сопротивляемостью нагрузкам на сжатие, и гораздо худшей – на растяжение. Во избежание появления трещин в зону растяжения помещаются стальные стержни, повышающие сопротивляемость усилиям растяжения.

Сборно-монолитные железобетонные перекрытия делают из бетонных пустотных камней. Для этого из досок сооружается опалубка. По доскам раскладываются камни, вдоль стыков закладывается арматура – отдельные стержни или каркасы (с нижней и верхней рабочей арматурой). Образовавшийся зазор заливают бетоном класса В10 или В75. Через 5-10 дней можно снимать опалубку.

Видео. Розыгрыш с зеркалом. Во дают!

Источник

Выбор перекрытия в частном доме. Аргументы за и против

Сегодня я хочу рассказать о перекрытии в своём одноэтажном доме. Напомню, у меня проект с плоской крышей. А это, в отличии от классических скатных крыш, требует совершенно другого подхода для организации защиты дома сверху.

В принципе, перекрытие плоской кровли ничем не отличается от межэтажного. Вся разница сверху — утепление и защита от протечек. Самое главное — дать воде возможность уходить и не оставаться в виде луж. Это может привести к протечкам, так же линза воды может повредить покрытие. Ну и вода — это жизнь, а зарождение жизни не входит в мои планы.

Архитектор проекта заложился на любой возможный вариант. Рассмотрю их все, а потом расскажу о причинах своего выбора.

Балочные перекрытия

Первое решение, которое приходит в голову. Бывают деревянные, металлические и железобетонные. Дерево — несомненный фаворит при возведения такого типа перекрытия.

• Простота монтажа и большое количество специалистов, способных организовать такой вариант
• Скорость возведения . Быстрее, пожалуй, только бетонные плиты.
• Цена. Тут и добавить нечего, дерево значительно дешевле, если, конечно, не строить из ценных пород.
• Низкая теплопроводность . Не надо утеплять всё и вся.
• Вес. Легко поднимать вдвоём на высоту, не нужна тяжёлая техника, можно сэкономить на фундаменте

Но и недостатков хватает:

• Низкая огнестойкость. Тоже добавить нечего. Понятно, что в пожаре сгорит всё и даже железобетонные конструкции, вопрос только в том, сколько у вас времени, чтобы спастись из огня, 10 минут или 4 часа.
• Низкая шумоизоляция без дополнительных ухищрений
• Низкая биостойкость . Как бы не хвалили различные защитные покрытия, они не идеальны. Каждые несколько лет придется покрывать ими снова, что иногда невозможно из-за того, что дерево находится в труднодоступном месте. Да и нет никакой гарантии, что получится пропитать составом дерево достаточно глубоко.
• Жёсткость. Дерево играет. Скрипы от ветра, хождения по крыше. С другой стороны — это плюс, гибкое дерево может скрыть недостатки конструкции. Например при повреждении фундамента газобетонный дом пойдет трещинами, а деревянный чуть покосится. То же относится и к перекрытиям.

• Долговечность , большая по сравнению с деревянными балками
• Устойчивость к огню . Тут на самом деле очень спорный пункт, как ни странно. Металлические балки очень быстро теряют несущую способность при высокой температуре. После 11 сентября даже ввели правило напылять цементную смесь на открытые металлические балки.

• Коррозия. Я бы тоже покрывал цементом для защиты.
• Низкая звуко- и теплоизоляция. Обязательно надо изолировать мостики холода.

• Можно перекрывать большие пролёты .
• Долговечность, жёсткость, качество заводского материала.

• Тяжёлые. Поднять можно только с использованием техники.

• Огнестойкость . Подробно описал в пункте про металлические балки

Безбалочные перекрытия

Это либо плиты перекрытия, либо сплошная плита.

Источник

Перекрытия: виды и устройство

Перекрытие – обязательный элемент строительной конструкции, представляющий собой несущие горизонтальные поверхности. В типовом одноэтажном доме два перекрытия – нижнее, отделяющее подпол (цокольный этаж, погреб) и жилые помещения; и верхнее – отделяющее жилые помещения и чердачное пространство. Перекрытия же формируют пол и потолок, являясь основанием для контура утепления и финишного отделочного слоя. Исключение составляют проекты домов со вторым светом, в этом случае полноценное верхнее перекрытие, как и потолок, отсутствует. Так же встречаются и дома без нижнего перекрытия – по сути, полы по грунту, заливаемые внутри фундамента, не перекрытие, хотя и основа для чистового пола. Тем не менее, чаще конструкции стандартные, с перекрытиями нескольких видов.

Содержание

• Конструктив и классификация перекрытий.
• Разновидности перекрытий.
• Сборные перекрытия.
• Монолитные перекрытия.
• Облегченные монолитные перекрытия.
• Сборно-монолитные перекрытия.

Конструктив и классификация перекрытий

Перекрытия как сборные – из несущих балочных элементов и ограждающих конструкций, так и цельные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из типа.

Цокольное перекрытие должно выдерживать от 200 кг/м², а для чердачного обычно достаточно 100 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Кроме того, подвальные, цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, мембраны).

Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Теплоизоляция сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Конечно, только теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.

Разновидности перекрытий

Перекрытия классифицируются по специфике применения и другим параметрам.

• По материалам несущей основы.
• По способу устройства.

По материалам основы перекрытия деревянные, металлические и железобетонные. Деревянные перекрытия собирают из цельного бруса и срощенной доски, если же величина пролета или нагрузка превышает допустимую, используют либо заводские двутавровые деревянные балки, либо самодельные, клееные конструкции. Что касается металла, то стальные двутавровые и железобетонные балки в частной сфере используют реже.

По способу устройства перекрытия делятся на три группы: сборные (балочные, плитные), монолитные (простые, облегченные) и сборно-монолитные. При строительстве загородных домов по каркасной технологии или срубов из бруса или бревна, перекрытия преимущественно сборные, из деревянных балок. В каменных домах плиты, железобетонный или сборный монолит в подвальном/цокольном и межэтажном перекрытиях и деревянные балки в чердачном.

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.

Сборное деревянное перекрытие

Типовое деревянное перекрытие включает несколько слоев.

• Лаги (балки) – несущие, чаще из бруса хвойных пород не ниже второго сорта, с прямоугольным сечением. Высота в полтора-два раза больше ширины, конкретное сечение зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Как и другие деревянные элементы, лаги, пропитывают универсальным составом (огнебиозащита) или отдельно антисептиком и огнезащитой. Опирание концов лаг на каменные стены возможно с глухой или с открытой заделкой, но в обоих случаях опорную часть гидроизолируют. Расстояние между лагами преимущественно 600 мм, для удобства применения плитных утеплителей и чернового пола.

Обычно шаг между лагами принимается исходя из ширины утеплителя (600мм). Этот же шаг считается нормальным для работы досок пола 36-38 мм. Ну а высота подбирается под пролет. Кроме максимального прогиба в середине пролета, есть еще зыбкость перекрытия. Обычно используют балки 50х200 мм, 100х150 мм, 100х200 мм. Когда речь идет о цокольном перекрытии и нагрузки повышенные и влажность выше, и балки стоит выбирать надежнее.

• Теплоизоляция – плитная, рулонная, засыпная, напыляемая (каменная вата, керамзит, эковата, ППУ и др.). Толщина слоя утеплителя зависит от выбранного материала и нормативов теплосопротивления в регионе строительства, в среднем это 200 мм для цокольного перекрытия. Между утеплителем и черновым полом зазор для вентиляции. Если высоты лаг недостаточно, под настил набивают деревянный брусок нужной толщины.
• Гидроизоляция.
• Пароизоляция.
• Настил – чтобы уложить утеплитель, на лаги набивают черепной брусок, поверх которого собирают настил из черновой доски без применения крепежа.
• Черновой пол – в качестве финишного покрытия используются не только шпунтованные доски, укладываемые непосредственно на лаги, а различный композит, для которого необходима дощатая или плитная база.

Нижнее деревянное перекрытие комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. В некоторых случаях полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных оснований, для дополнительного утепления.

Сборное плитное перекрытие

В кирпичных, каменных и монолитных домах преимущественно монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит. Стандартная толщина плиты составляет 220 мм, длина, 2,4-6,8 м, ширина, 1,2-1,5 м, масса 0,9-2,5 тонн. Этот вид перекрытий один из самых востребованных, особенно, в домах с цокольными этажами или большими подвалами.

Алгоритм укладки следующий.

• Подготовка основания – плоскость фундамента под плитное перекрытие нужна ровная, небольшие перепады, до 50 мм, выравнивают слоем цементно-песчаного раствора. Основание и плиты обязательно отделяются слоем гидроизоляции, либо используется мастика или наплавляемое покрытие. При укладке межэтажного перекрытия иногда нужен армопояс (если стены из хрупких кладочных материалов).
• Подготовка плит – чтобы в сами плиты не попала влага, пустоты в торцах заделывают на небольшую (10-15 см) глубину либо бутом и густым цементным раствором, либо утеплителем и раствором.
• Укладка плит – плиты опираются на фундамент или стены двумя короткими сторонами, длинная сторона остается на вису. Глубина опирания плит зависит от типа основания: на кирпич заходит не меньше 125 мм, на бетон достаточно 60-70 мм, на пористые блоки на базе бетона плиты заводят на 12-15 см. И это не тот случай, когда чем глубже, тем надежнее, максимум составляет 20 см. Монтажные проушины (при наличии) связываются либо свариваются с применением арматуры. Укладку лучше производить на слой ЦПС М100, она сыграет роль своеобразной смазки, и кантовать плиты будет легче.
• Заделка швов – тонкие швы заделывают раствором ЦПС, в раствор для заделки толстых добавляют щебень мелкой фракции.

Замоноличивание стыков между плитами необходимо качественно выполнять бетоном для исключения их депланации (работы по клавишной схеме), для чего в плитах обычно предусматриваются углубления для образования шпонок.

• Подготовка под чистовой пол – если поверхность плит относительно ровная, и не планируется система напольного отопления либо финишное покрытие, требующее идеальной плоскости, можно обойтись без заливки черновой стяжки. Толстую подготовку заменяют тонкослойной самонивелирующейся смесью либо специализированной подложкой.

Укладка столь массивных конструкций требует применения спецтехники, что несколько ограничивает применение, так как далеко не к каждому строящемуся дому подъедет спецтехника.

Монолитные перекрытия

В отличие от сборных, из железобетонных плит, монолитные перекрытия не имеют швов и не требуют привлечения грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия в домах без цокольного этажа обычно межэтажные, так как отливать именно перекрытие нецелесообразно – логичнее либо возводить плитный фундамент, сразу получая и черновой пол, либо заливать полы по грунту уже в процессе отделки дома.

Перекрытие монолитного типа – сплошная железобетонная плита, с опорой на несущие стены и перегородки, при необходимости отливаются или выкладываются еще и опорные колонны. Все характеристики монолита высчитываются в процессе проектирования дома. Толщина перекрытия определяется исходя из величины самого большого пролета (типовое соотношение 1:30), но не менее 15 см. Для пролетов длиной до 6 метров средняя толщина около 20 см, при необходимости заливки перекрытия с пролетами больше этого значения, потребуется усиление ребрами жесткости. Заливка плиты проводится в несколько этапов.

• Подготовка – сборка опалубки из щитов и опор, самодельная опалубка обычно из толстой (от 20 мм) влагостойкой фанеры, но это может быть и пластик или металл. Если не планируется натяжной потолок, при котором ровная плоскость необязательна, поверхность щитов должна быть гладкая. Опоры бывают специализированные (металлические, телескопические) или самодельные (бревно, брус с подпорками). Самодельная опалубка собирается на метизы и брус, у готовых разборных конструкций заводские крепления. Для герметизации самодельной опалубки ее застилают толстой полиэтиленовой пленкой, сборная форма герметична, но для упрощения распалубки ее необходимо смазать. Собранную форму проверяют на соответствие уровню, чтобы не перекосило.
• Армирование – пространственный арматурный каркас вяжется из стальной арматуры, диаметр и ячейка сетки вычисляется при проектировании. Для вязки арматуры используют проволоку, толщиной 1,2-1,5 мм, жесткая фиксация (сварка) недопустима. Чтобы выдержать защитный слой при заливке, каркас устанавливают на специальные фиксаторы. В процессе сборки арматурного каркаса также устанавливают закладные для коммуникаций.
• Заливка – использование самомесного раствора для бетонирования монолита редкость, это вынужденная мера, если нет возможности заказать готовый раствор. В основном же плиту заливают заводским раствором (от М200), за один прием, с помощью бетононасоса: равномерно распределяют массу по всей площади и уплотняют вибратором.
• Уход за плитой – до набора марочной прочности за монолитом ухаживают как за другими бетонными поверхностями, с той разницей, что вместо обильного полива смачивание.

Облегченные монолитные перекрытия

При массе достоинств, к недостаткам монолитных перекрытий относят большой вес и необходимость сборки и демонтажа герметичной опалубки с гладкой поверхностью. Облегченная разновидность монолитного перекрытия, заливаемая по профилированному листу, этих недостатков лишена. Изначально этот тип перекрытий разрабатывался для промышленных объектов, сейчас используется и в частных домах. Профилированный лист является несъемной опалубкой, что несколько упрощает процесс устройства перекрытия. Для безопорного облегченного монолитного перекрытия используют несущий профильный лист с гребнем от 60 мм, от 0,7 мм толщиной и арматурный каркас. Профлист укладывается узкой частью гофры вниз, волнами против длины пролета, арматурный каркас состоит из продольной арматуры, поперечной арматуры и сетки. По сути, получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, меньшей толщины, чем обычная монолитная плита. Используется эта разновидность, в том числе, и в качестве цокольного перекрытия.

Пол первого этажа: пролет 3,5 м в свету, профильный лист Н 60, оцинковка 0,7 мм, нижняя арматура 14 , верхняя 8, сетка с ячейкой 50×50 мм, толщина 4 мм, поперечная арматура 8, гнули ее на три волны. Высота монолита 145 мм, затем ЭППС 50 мм, дальше сетка и стяжка 65 мм.

Источник

Какие перекрытия лучше — железобетонные или деревянные?

Строительство загородного дома сопряженно с массой сложностей. Например, нужно определиться с типом фундамента, проектом самого здания, решить, где грунт больше всего подходит для возведения такой постройки. Если речь идет о доме на несколько этажей и чердак, то также необходимо определиться с перекрытиями.

Это горизонтальные конструкции, которые устанавливаются между этажами. Они принимают нагрузки постоянного воздействия и распределяют ее. Перекрытия должны быть прочными, надежными и подходить в зависимости от типа здания. Чаще всего используются деревянные или железобетонные перекрытия. Рассмотрим особенности каждой из этих конструкций.

Деревянные перекрытия

Перекрытия этого типа долгое время пользовались популярностью в частном строительстве. Это доступный, экологичный материал, который обладает небольшим весом и приятным внешним видом. Несущим элементом в таком полу являются балки в виде бревна или бруса. Они должны отвечать всем необходимым характеристикам, включая показатели прогиба (лучше, чтобы был запас).

Также надежность и характеристики готового перекрытия зависят от его типа. Например, они могут быть изготовлены из массива дерева, быть составного сечения или и вовсе представлять собой двухуровневые конструкции.

Так как балки принимают на себя основную нагрузку, важно учесть их сечение. Оно подбирается исходя из расстояний между несущими стенами. В конструкции могут быть как просто балки, так и лаги, на которое впоследствии укладываются доски. Если вы решили установить только балки, то такая конструкция будет менее затратной, но не будет защиты от ударного шума. То есть любое движение людей по перекрытиям можно отчетливо слышать. Если же на балки сначала укладываются лаги, то между ними устанавливается звукоизолирующий материал. Поэтому никакого шума не будет.

Сам потолок выполняется из так называемого наката. Он представляет собой деревянный настил из щитов или досок, который помещается между балками. Отделка потолка может быть самой разнообразной. Кто-то выполняет привычную штукатурку, но более прогрессивным решением будет обшить его поверхность плитами из гипсокартона.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий

Если говорить о преимуществах подобного рода конструкций, то стоит выделить то, что они:

• Отличаются низкой стоимостью как самого материала, так и доставки и монтажных работ.
• Отлично подходят для облегченных оснований.
• Используются в условиях «сложных» грунтов.
• Могут быть установлены вручную, без специализированного оборудования или строителей.
• Просто и быстро монтируются.
• Экологичностью. В состав дерева не входит никаких агрессивных препаратов, нет арматуры.

Полезно! При покупке материала нужно внимательно осмотреть все балки. На них не должно быть трещин или следов заражения паразитами.

С другой стороны, есть у таких конструкций и масса недостатков. Например,:

• Дерево могут прогрызть грызуны или насекомые. Оно подвержено образованию плесени и грибка.
• Требуется обработка специальными консервирующими составами. В противном случае древесина будет гнить. Периодически нужно пропитывать древесину и антисептиками. Однако даже если выполнить качественную обработку дерева, то 100-процентной защиты от гнили вы не получите. Также чтобы препятствовать процессу гниения потребуется организовать качественную систему вентиляции.
• Обшивать балки придется с обеих сторона, а пространство между ними необходимо заполнить утеплителем и звукоизоляцией.

• Укладка деревянных элементов требует много сил и времени.
• Срок службы таких конструкций значительно меньше, чем у бетонных. Кроме этого со временем дерево начнет немного проседать, может появиться скрип.
• Деревянные перекрытия не рекомендуется использовать при строительстве многоэтажных домов, а также в том случае, если постройка находится в сейсмоопасной зоне, где показатели доходят до 7 баллов.
• Так как дерево обладает легкой возгораемостью, то придется еще обработать балки и антипиренами. Либо можно использовать специальные огнезащитные лаки или краски.
• Если пролет довольно большой (более 6 метров), то в этом случае конструкция потребует усиления, а значит и дополнительных материалов. Нужно будет покупать балки с большим поперечным сечением. Это значит, что и толщина всего перекрытия будет увеличена.
• Подобные изделия невозможно использовать во влажных помещениях. Это означает, что для душевой, санузлов, прачечных и ванных комнат нужно использовать ЖБИ конструкции.
• В тех местах, где перекрытия примыкают к дымоходу, придется сделать теплоизоляционные швы.

Поэтому если позволяют финансы и особенно, если речь идет о постройке в несколько этажей, то стоит рассмотреть вариант с железобетонными конструкциями.

Железобетонные перекрытия

Изделия этого типа могут представлять собой:

• Сборные пустотные ЖБИ плиты. Они изготавливаются в заводских условиях, поэтому в продаже есть типовые модели шириной на 1,0, 1,2 и 1,5 метров. Толщина изделий составляет 220 мм. Длина может быть от 2,4 до 9,0 метров. Плиты этого типа отличаются большим весом. Один «квадрат» такой плиты будет весить не менее 300 кг. Поэтому нужно понимать, что несущие конструкции должны выдержать их вес. Кроме этого придется освободить рядом с домом пространство, так как изделия доставляются, а потом монтируются с использованием автокрана.
• Монолитные железобетонные плиты. Бывают плоскими или ребристыми. Для их монтажа в обязательном порядке строится опалубка и выполняется армирование. Толщина монолитных плит чуть меньше – 200 мм. Также они подходят только для пролетов менее 4,5 м. Но несмотря на меньшую толщину, один «квадрат» такой плиты будет весить больше – 480 кг. Если хочется использовать облегченные конструкции, то стоит выбирать ребристые плиты. Но в этом случае нужно будет выполнить более сложную опалубку.
• Комбинированные перекрытия, которые называют сборно-монолитными. Конструкция таких изделий может отличаться. Но чаще всего строители пользуются вариантом, когда используются несущие монолитные балка из прокатного профиля.

Это надежные и долговечные конструкции, но тем не менее, чтобы сделать выбор нужно рассмотреть их преимущества и недостатки.

Плюсы перекрытий

Прежде всего стоит отметить преимущества. Их у железобетона не мало. Например, такие изделия:

• Не подвержены атакам грызунов и насекомых.
• Подходят для кирпичных, бетонных домов, построек из газоблоков.
• Обладают отличной механической прочностью. Если перед укладкой деревянных балок нужно уточнить их прочность на изгиб, то в случае с железобетоном такого вопроса вообще не встает.
• Обладают долгим сроком службы. Такие перекрытия не изменят своих характеристик на протяжении более, чем 50 лет.
• Скорость работы. Железобетонные перекрытия можно уложить за несколько часов.
• Пожаробезопасны. Для этого не нужно думать о специализированных пропитках или ЛКП.
• Обладают отличными параметрами звуко- и теплоизоляции.
• Могут быть установлены независимо от сейсмических показателей почвы.
• Не требуют дорогой отделки.
• Позволяют строить здания большей этажности.
• Не требуют дополнительного утепления и вентиляции.
• Подходят для строительства помещений с повышенной влажностью. Именно ЖБИ используется для саун, ванных, душевых и прочих посещений.
• Позволяют уложить плитку в качестве напольного покрытия.
• Не «съедают» высоту потолка за счет своей толщины.

Плюсов конечно предостаточно, но есть и минусы.

Недостатки ЖБИ перекрытий

Самым главным минусом является цена вопроса. Придется потратиться не только на сам материал, но и на услуги тяжелой строительной техники. Также нужно заплатить самим рабочим и за аренду монтажного оборудования. Кроме этого автомобиль с плитами должен как-то подъехать к дому. Если у вас нет ворот, а вокруг много построек, то подъезд будет перекрыт.

Также стоит выделить такие недостатки, как:

• Высокий вес готовых плит. Это означает, что само основание дома и стены должны быть очень прочными. Либо придется усиливать конструкцию, а это еще больше финансовых вложений.
• Возможность ошибки монтажа. Есть риск, что появится так называемый мостик холода.
• Для монтажа чистового потолка придется арендовать или купить дорогостоящие буры и сверлильные аппараты.

Также есть риск, что арматура, расположенная в плитах, будет негативно сказываться на сигнале, например, wi-fi роутера. Некоторые считают, что металл негативно влияет и на самого человека.

Разумеется, если вы строите дом на несколько этажей, то особого выбора нет. Придется устанавливать железобетонные перекрытия. Только не стоит экономить и покупать изделия кустарного производства.

Рекомендации по выбору

Стоит обратить внимание еще на несколько моментов. Если перекрытие планируется установить между холодным подвалом и первым этажом, то лучше выбирать ЖБИ конструкции. Если цоколь не отапливается, то это приведет к большой разнице температур (жилое помещение будет гарантированно теплее). Это значит, что будет образовываться много влаги, с которой не способна справиться древесина.

А вот между последним этажом и чердаком, наоборот, рекомендуется устанавливать деревянные перекрытия. Они не будут создавать дополнительной нагрузки на все здание. Кроме этого чердак является не жилым помещением, на него не так часто поднимаются жильцы.

Если нет возможности организовать подъездную площадку, то выбора не остается, придется работать только с деревом. Либо заплатить рабочим еще больше и придумать вариант с лебедкой.

Нужно учитывать особенности грунта на площадке, где строится дом. Если в грунте залегают почвы с очень слабой несущей способностью, то лучше, чтобы перекрытия были не такими тяжелыми. Значит выбирать нужно дерево и вообще отказаться от постройки многоэтажного дома из кирпича или бетона и возведения монолитного фундамента.

Источник